圣王小说网近日，拼多多旗下的跨境平台Temu在马萨诸塞州提起诉讼，控诉SHEIN违反美国反垄断法。

　　起诉书指出，SHEIN已要求平台上约8338家制造商签署独家经销协议，用罚款与Temu合作的供应商、以及强迫供应商签署“忠诚宣誓”等手段搞“二选一”。

　　SHEIN同样不甘示弱，早在去年12月，就在芝加哥法院起诉，指Temu付钱拉拢网红，鼓励他们抹黑SHEIN，呼吁“SHEIN 不是唯一便宜的服装选择！去 Temu看看，更便宜，质量也更好[11]。”

　　除了法庭相见，这两个公司也逐渐以对手的身份出现在各种海外报道中。比如彭博社就关注到，5 月份 Temu 美国销售额比 SHEIN 高出 20%。几个月来，Temu 一直是美区下载次数最多的APP[8]。

　　估值已冲破千亿美金的SHEIN，是当下全球最火的快时尚服装网站，在美国用户数量已经超过了快时尚鼻祖H&M和Zara。而拼多多国际版APP Temu，更像是9.9包邮的翻板，上面塞满着8美元一个的吹风机、1美元12块包邮的洗碗海绵。

　　翻译到中国语境里，就像韩都衣舍和拼多多互抢卖家用户，投诉对方搞二选一。本该各自安好，志在抢夺亚马逊市场份额的他们，怎么就着急杠起来了？

　　据媒体报道，拼多多曾把办公室迁到了SHEIN供应链大本营广州番禺，不但调研了SHEIN供应链各个环节，还挖了不少当地的员工。甚至TEMU还曾学着 SHEIN 组建专门的团队深入服装生产环节，给衣服打板[1]。

　　但这个方案最终还是被放弃——去年9月上线的TEMU，从各个维度来看，都更像是国内拼多多的高像素复制版。

　　从产品类别来看，Temu满屏飘满的是大量0-3美元的商品：2.99美元的空气炸锅，1.87美元10双的袜子，1.85 美元的运动鞋——低价白牌商品，这是拼多多曾经的起家秘诀。

　　从营销手法来看，国内有横扫微信聊天框的“砍一刀”，美国则有席卷Twitter评论区的“Code for code”（交换促销码获得折扣）。甚至是在5月，《连线》杂志在Twitter上发表了一篇Temu供应链的调查文章里，评论区里都是不看正文就热情分享Code的美国老铁。

　　但披着国内拼多多的皮的Temu，实则运营内核却是SHEIN屹立欧美市场的秘诀：严控供应链。

　　目前TEMU对卖家的管理模式被称为“类自营”。流程上依旧类似国内拼多多平台，平台招募卖家，卖家上线产品。区别在于，TEMU一手包揽了此后的审核、物流、仓储、运营服务等环节。

　　商家最初或许会觉得大大减轻后端压力，但很快就会发现，自己彻底沦为供货渠道。

　　首先，定价权被牢牢掌握在拼多多手里。拼多多的买手经理会在核价环节利用价格抓取软件进行比价，直到将卖家供货价压到1688同款批发价以下，商家则毫无议价权[2]。

　　其次，与平台模式下，卖家自由上架、优胜劣汰不同，Temu严格掌控了平台的控货权。有时商家寄给平台100件产品，平台会因细微的质量问题退回所有产品。一旦出现货品质量问题，拼多多也可以直接罚款。

　　在这种模式下，TEMU表面看来仍是一个跨境电商平台，实则是一个没有自营工厂的“超级卖家”。

　　拼多多选择这样的模式并不难理解。低价商品作为一把双刃剑，如果无法有效控货，往往就会吞噬平台口碑。

　　曾被冠于美版拼多多称号的Wish就是一个例子。一度坐拥3亿用户的Wish，曾是全球下载量最大的购物类APP，风靡全美。但采用平台模式的Wish，一边要讨好消费者，另一边却不得不拉拢商家，导致平台政策游移不定，最终货不对板、泥沙俱下的现象让消费者逐渐流失。

　　在攻城略地的重要时期，Temu的这种模式不仅能保证商品质量和价格，同时可以快速复用国内拼多多积累的大量商家，免于SHEIN改造供应链的漫长周期，直接弯道超车。

　　但从Temu的主营品类来看，9.9包邮的锅碗瓢盆固然是拼多多的看家本领，让欧美人大呼上瘾的10美元连衣裙也让其垂涎不已。

　　在这次Temu对SHEIN的诉讼中，Temu对SHEIN旗下8338家服装制造商虎视眈眈，控诉SHEIN对其“进行了威胁，恐吓，以及试图施加毫无根据的惩罚性罚款”，来阻碍他们倒入Temu的怀抱。

　　Zara的母公司Inditex，旗下有9个品牌，在西班牙小镇阿尔特索里拥有数以千计的工厂。而SHEIN旗下有超过10个子品牌，供应链体系里有超过两万家中国工厂，把对流行趋势的快速反应，再提了一个高度。

　　SHEIN的数据系统每天抓取上万个服装商的图片，拆分出流行的颜色、图案款式，由近千位设计师组合出新衣服，再交由厂家小批量、高频次、快速滚动翻单生产（也就是所谓的小单快返模式），最后贴上SHEIN的标签销往大洋彼岸[3]。

　　通过对设计生产流程的强力掌控与效率改进，SHEIN一年能上60万个新品，而Zara只能上1.3万个[9]。可以说，SHEIN做出了一个比快时尚更快的“超快时尚”服装品牌。

　　2021年，SHEIN获得11亿利润。2022年收入更高的情况下，利润却大降36%，只有7亿，净利润率下降到了3.2%。

　　与行业巨头普遍10%以上的利润相比，这个数字不太够看。要知道优衣库2022财年净利润率约12.37%，被SHEIN抢走风头的Zara，母公司Inditex2021财年净利润率也有11.7%。

　　SHEIN利润率下降是由物流和生产成本提升造成的。小单快返模式帮助它迅速获得消费者，但自营供应链的管理成本，正随着规模扩大变得越来越沉重。

　　据《金融时报》，SHEIN设立了2025年营收585亿美元的目标，这比H&M和 Zara 加起来还要多。并且要在未来的3年内完成10倍的利润增长，在2025年达到75亿美元净利[4]。

　　顶着巨大的营收压力，曾把“更好的ZARA”作为目标的SHEIN，在今年5月正式宣布转型平台模式，将SHEIN Marketplace推广到全球市场。

　　事实上，SHEIN早就为转型平台招兵买马：去年11月，SHEIN高价聘请了拥有第三方品牌管理经验的Lazada前总裁刘秀云，又在今年从亚马逊挖来了经验丰富的高管，主导扩品类战略。

　　甚至极少在公众视野出现的SHEIN创始人许仰天，也现身为平台化站台：“将通过平台模式，引入更多第三方卖家。[5]”

　　转型平台模式，不仅意味着能快速提升的品类丰富度，阻挡用户向Temu进一步流失，同时也能为SHEIN带来佣金和广告收入，扩充营收来源。

　　更重要的是，摇身变为收过路费的人后，估值的参考模型将是万亿市值的亚马逊，而非上个时代的ZARA了，这对如今估值下滑的SHEIN来说非常具有诱惑力。

　　经过一轮团队搭建、招募卖家、大兴基建后，如今打开SHEIN的界面，动动手指下滑一屏，就恍惚从网红潮流前线穿越到了隔壁厕纸包邮的拼多多。

　　拖鞋、充电器、手机壳、电风扇、婴儿背带......甚至稀奇古怪的宠物护理用品、艳丽夸张的节日装饰，一应俱全，全在打折。点开商品详情，往往能闯入一个进驻不久的第三方店铺页面。

　　当Temu和SHEIN短兵相接，让北美人民天天“Prime Day”之际，北美真正的电商霸主亚马逊却一片岁月静好。

　　“Prime Day”是亚马逊一年一度的会员日促销节，约等于国内的双11大促。在全球形势扑朔迷离，北美老铁消费降级的当下，TEMU和SHEIN不断发起冲锋之际，亚马逊却迎来了史上最强销量：

　　短短两天内，亚马逊的Prime会员就购买了3.75亿件商品，比去年多买了7500万件。Adobe Analytics 数据显示，购物欲望高涨的美国老铁，一举消费了127亿美元[10]。

　　某种程度上证实了亚马逊的阻击有效。早在今年6月，亚马逊美国站就针对10美元以下的所有商品（TEMU重灾区）推出了物流利好政策，不仅配送费骤减0.77美元，还免去了假日高峰配送费用。

　　这一举动被媒体解读为针对TEMU的反击，意在基于低价小商品更多的政策倾斜，从而促进平台上低价小商品的销售——此举无异于降维打击，Temu一般会在下单十天内送达，而亚马逊只需要2-3天。

　　在亚马逊的速度背后，则是亚马逊物流部门背靠的86架货机、超过1500个物流设施，以及亚马逊在过去数年间将超过50%的投资，都投入到了仓储和配送环节上。SHEIN和Temu想要攻破亚马逊的护城河，难度可想而知。

　　SHEIN和TEMU目前向北美的冲锋，不约而同地避开了亚马逊的核心腹地，分别从女装和日用小商品发起包抄，更像是在亚马逊的地盘边缘先打了一架。

　　上线个月后，Temu已经超越SHEIN，稳坐IOS全球购物软件的下载量榜首。深得拼多多真传的它，低价战略玩得比SHEIN更狠：你比快时尚品牌低价？我要做到什么都全球最低价。

　　根据浙商证券的抽样调查[6]，TEMU单品价格低于SHEIN30%以上。今年7月，Temu更是打出了“服装、鞋子以及厨房用品1折”、“1美元内促销专区”的口号，可以说针对性明显、杀伤力极强。

　　SHEIN和TEMU的快速交锋也很容易理解，看似模式迥异的两者，实际上都在做同一件事：搬运中国的低价制造业，填补海外的下沉市场。

　　今年4月，美中经济与安全审查委员会（USCC）发表了一份关于SHEIN与Temu的分析报告[7]。

　　报告中详细分析了这两个平台的商业模式，并着重列出了他们可能带来的种种风险，其中包括利用贸易漏洞逃避关税、对生产流程、采购关系、产品安全和使用强迫劳动的担忧，以及侵犯知识产权等问题。

　　尽管面临的监管挑战众多，但很显然，Temu和SHEIN都明白自己有存在意义，并学会了在适当时刻用上述问题相互攻讦。

　　Temu在波士顿联邦法院对SHEIN提起的诉讼中，就指控其违反美国反垄断法，要求平台上的制造商签署独家经销协议。

　　这8000多家制造商，占有能力供应超快时尚的商家总数的七到八成。Temu说，这些卖家无法在其他平台上销售，其实是损害了美国消费者的利益，让他们买不到更多更好的便宜货[12]。