符印天下在大部分公司业绩都挂彩的同时，迫于业绩压力，也诱发了一场几乎是近年来波及范围最广、涉及职位最高、也是规模最大的全行业人事震荡。

　　在管理层面上，整个行业正在经历新一轮大换血。两大奢侈品集团 LVMH 和开云都在对旗下品牌的管理层进行重组。

　　管理层的人事更替往往也伴随着创意团队的更换。创意层面，Celine、Givenchy、Chanel、Fendi、Valentino 等行业内拥有地位的奢侈品大牌都经历了创意总监的出走或者新人上位。另一方面，独立设计师品牌也面临着市场挤压的残酷现状，Phillip Lim、Dries Van Noten 纷纷离开了同名品牌。

　　尽管时尚奢侈品行业在 2023 年也曾面临过类似的人事震荡，但和去年相比，今年的人事震荡更显著地集中在 CEO、创意总监这样级别的高管行列—— 要么是管理层的一把手，要么是创意上的一把手。

　　在 2024 年的年尾，VOGUE Business 回顾这一年行业内发生过的重要人事变动，总结出 5 条时尚奢侈品行业人事架构重组的规律，以及这背后暗藏着怎样的新市场规律和新的奢侈品市场秩序。

　　2024 年的人事地震波及范围十分广泛，几乎行业内的每个细分类别都受到影响。

　　时装类别下，开云集团、LVMH、Capri 集团都采取了非常激进的人事调整。LVMH 背后 Arnault 家族对权力的整合在 2023 年就已经有迹可循，2024 年开年以来各种传言四起，而时装皮具部门作为集团最核心的部门，也迎来了数个品牌的新 CEO，基本上更新了整个管理层。

　　开云集团也在今年迎来重要的高管团队重组。旗下展集团总市场规模超过五成的 Gucci 品牌不仅又更换了 CEO，还更换了数个重要的高管岗位，包括首席商务官、全球传播总监及副总裁等。Gucci 高层又一次大换血，也是开云面对该品牌市场表现持续低迷的现状所走的 “一招险棋”，毕竟此前的高层团队组建时间并不久。

　　运动领域虽然迎来不少业绩迅猛的新兴品牌，但对像 Nike、Adidas、安德玛这样业务庞大、业绩规模宏大的行业巨头来说，也开始期望靠一个新的领导班子来改善增长乏力的局面。

　　The North Face 在今年 6 月更换了全球品牌总裁，由 VF 集团前公司董事 Caroline Brown 来接替仅任职两年的 Nicole Otto。安德玛创始人 Kevin Plank 则在今年 3 月宣布将回归管理岗位，再次出任 CEO 兼公司总裁，以挽救公司不断下滑的业绩。

　　Nike 也在今年迎来管理层重组，除了任命公司资深元老人物 Elliott Hill 为新首席执行官，还相继任命了一位北美市场的副总裁兼总经理，以及提拔了原大中华区总经理董炜为新任大中华区董事长兼CEO，并担任 ACG 品牌全球CEO。

　　今年 7 月，先是历峰集团旗下两大珠宝品牌卡地亚和梵克雅宝更换 CEO，现任江诗丹顿的 CEO Louis Ferla 取代 Cyrille Vigneron 成为卡地亚珠宝品牌 CEO，而梵克雅宝现任全球总裁兼 CEO Nicolas Bos 将升任成为历峰集团 CEO，积家全球总裁 Catherine Rénier 将接棒担任梵克雅宝全球总裁。

　　再是 12 月，历峰集团旗下两大腕表品牌积家和江诗丹顿也同时宣布更换 CEO。历峰集团现任首席运营官 Jérôme Lambert 将担任积家 Jaeger-LeCoultre 首席执行官一职，江诗丹顿现任首席商务官 Laurent Perves 则将升任为品牌首席执行官。

　　LVMH 集团旗下的葡萄酒和烈酒部门也迎来新的管理团队，由集团董事长 Bernard Arnault 二儿子 Alexandre Arnault 出任该部门的副首席执行官，而集团现任执行委员会成员兼首席财务官 Jean-Jacques Guiony 则同样被调任至葡萄酒和烈酒部门，担任该部门总裁兼首席执行官。

　　今年的人事变动不再只是简单地更换一个 CEO 那么简单，很多时候还伴随着整个管理团队的重组与更替。最显著的结构变化当属 Burberry，自 Burberry 于今年 7 月任命 Joshua Schulman 为新任 CEO 后，正所谓新官上任三把火，这位新 CEO 便立刻开始对管理团队开刀。

　　他先是找来了一位在数字营销方面有丰富经验的人才，任命前 Gucci 首席营销官 Jonathan Kiman 为新的首席营销官。随后又从 OTB 集团找来了一位在美洲地区有丰富市场经验的高管，任命 Laura Dubin-Wander 为集团美洲区总裁。

　　此外，Burberry 还在 11 月时任命 Paul Price 为品牌的首席产品策划和规划官，他将领导整个商品策划和规划团队，并将加入 Burberry 执行委员会，也是一位高级别的管理人才。另根据英国媒体 Sky News 报道，Burberry 还将外聘两名新的非执行董事。

　　再来便是开云集团旗下的 Gucci，也在今年经历了整个管理团队的大换血。Gucci 在今年 10 任命 Stefano Cantino 为新 CEO，接替 Jean-Francois Palus，将在 2025 年 1 月 1 号正式上任。但在任命这位新 CEO之前，Gucci 已经在今年宣布了数项重要的人事任命，包括任命 Massimo Vian 为首席工业级供应链官，任命 Davide Buzzoni 为新的全球传播总监，任命 Cayetano Fabry 为新的首席商务官，以及提拔现任人力资源、零售和业务高级副总裁 Francesco Falai 为新的首席人事官。

　　可以看出，越是亟需转型挽救业绩颓势的品牌，在人事变动上就更大刀阔斧，而伴随着管理团队的换血，创意端的变化也随之而来。

　　比如 Fendi 在 5 月官宣任命 Pierre-Emmanuel Angeloglou 新任 CEO 后，紧接着在 10 月宣布创意总监 Kim Jones 的离任。据悉，这位新的 CEO 曾在欧莱雅集团工作，也有外界的声音猜测或许预示着 Fendi 会在美妆领域有更多新动作。

　　Gucci 在管理层换血后，也迎来了设计团队的新面貌。在其创意总监 Sabato De Sarno 领导的设计团队中，新任命了 Ian Waller 负责管理男士皮具设计，新来的 Giovanni Battista Orsi 管理男装系列和男明星合作系列的设计开发，Michele Romano 负责管理整个女装设计团队。

　　时尚奢侈品行业曾十分青睐从快消和科技行业挖角高管，比如曾经 Gucci 的 CEO Robert Polet 来自联合利华，曾经 LVMH 首席数字官 Ian Rogers 来自苹果公司，曾经 LVMH 集团董事总经理 Antonio Belloni 来自宝洁公司，这样的案例不胜枚举。但 2024 年，我们洞察到一个行业趋势便是这些时尚奢侈品公司开始更加倾向于直接从对手那里挖角有业绩实绩的管理人才。

　　这一方面凸显了在市场不稳定的时期，有着业绩压力的时尚奢侈品公司更加缺少耐心，更想要快速复制成功。而另一方面，这也恰好是人才 “跳槽” 谋机会的好时候。

　　而最近最令人瞩目的同行挖角，估计就是 Dior 直接挖角 Miu Miu 的 CEO。作为当下为数不多还保持高度增长的奢侈品品牌，Miu Miu 的成长经验被许多同行琢磨。除了 Miu Miu CEO 被同行觊觎，Miu Miu 的设计人才同样也被同行相中。据悉，Miu Miu 的设计主管也将离任，很有可能已经被同行大公司相中。不过 Prada 集团也曾挖角过 Dior 的高管人才，Prada 现任 CEO 以前曾在 Dior 担任美洲市场总裁。

　　今年 3 月，比利时设计师 Dries Van Noten 宣布 2025 春夏是他执掌自己同名品牌的最后一季，也是他执掌自己同名品牌的第 38 年。无独有偶，美国华裔设计师 Phillip Lim 也在今年宣布辞去他同名品牌 3.1 Phillip Lim 创意总监一职，品牌之后将交给联合创始人周绚文管理。

　　在创始人离开同名品牌的同时，越来越多独立设计师品牌正陷入创意总监和 CEO 相继离职后留下的管理层真空状态。除了这两位设计师离开了自己创立的同名品牌，像 Peter Hawkings 在 7 月也离开了 Tom Ford，而 Hawkings 才刚接过创意总监一职满一年不久。

　　9 月，执掌 Y/Project 创意总监一职长达 11 年之久的 Glenn Martens 也正式宣告离开，他曾于 2013 年加入 Y/Project，品牌在他的执掌下迅速发展，并形成了独特的街头风格。

　　同样在今年离开的还有 Helmut Lang 的 Peter Do，他于 2023 年加入该品牌，当时备受期待。然而同样任职时间才不过一年出头，Peter Do 最终也挥别这个前卫风格的设计师品牌。

　　相比前两年频繁地更换创意总监，时尚奢侈品集团意识到领导品牌或者集团商业发展走向的管理层，似乎才是更应该换血的部位。

　　可以看出，时尚奢侈品集团在市场动荡时期也更倾向于一个更灵活、更即时的人事任命策略，不再恪守所谓的长期主义信念，甚至也愿意付出打破竞业协议的代价来挖角管理人才，而一干就是十几年二十年的工匠主义时代正在消退。

　　不管是 CEO 高管还是创意首脑，在市场面前，都沦为必须为集团带来即时利益的职业经理人。

　　此外，在市场分化加剧的情况下，像 LVMH 这样的奢侈品集团一方面想抓牢第一梯队品牌的稳定增长，拉开与同伙之间的距离，比如挖角 Miu Miu CEO 加入 Dior；但公司想要对第二梯队品牌加快建设的心思则更加迫切，今年 LVMH 一系列的人事任命基本都聚焦在 Fendi、Givenchy、Celine 等这隶属第二梯队的品牌。对 LVMH 来说，当第一梯队的 Louis Vuitton 和 Dior 业绩增长趋势暂时触顶的情况下，第二梯队品牌将成为新的增长点。

　　与此同时，家族势力继续影响着整个奢侈品行业。即便是规模最大的奢侈品集团 LVMH，依然保留非常明显的家族特征。家族权力的继承和竞争也在影响着整个集团的人事任命，LVMH 今年刚任命的葡萄酒及烈酒部门、腕表部门的二把手和一把手位置，分别由集团董事长 Bernard Arnault 的二儿子 Alexandre Arnault 和三儿子 Frederic Arnault 担任。Prada 集团此前更是聘请奢侈品行业资深高管 Andrea Guerra 为 CEO，以此辅助儿子 Lorenzo Bertelli 顺利接班。

　　尤其是在经济下行时期，家族势力对奢侈品集团的把控就越明显。但如果反过来看，我们也会惊讶地发现，家族势力渗透越深厚的奢侈品公司，反而越能跨越经济周期，迎来逆势增长，比如 Prada、Chanel、爱马仕和杰尼亚等。

　　能够看出，在家族势力不断渗透的前提下，管理人才和创意人才可发挥的自由空间其实都在不断缩小。甚至在某种程度上，部分职业经理人都沦为家族成员接班路上的 “陪练员”，这意味着在权力高度集中的奢侈品企业当中，高管和创意总监都只是实现家族资产利益最大化的 “工具”。

　　其中最值得考量的一个事情就是 Bernard Arnault 在去年变更了 Financière Agache 的股权结构，新的股权结构将允许家族控制权长期存在，甚至在未来 30 年内不得出售或者转让，除非获得五个子女的一致同意。

　　而开云集团也在收紧家族对品牌的控制权，要知道这家公司曾一直以给予品牌非常大的自主权而闻名，但这种模式已经受到质疑。根据《华尔街日报》的报道，开云集团的老板 Pinault 在过去一段时间里正更加深入地参与到一切品牌的策略，包括房地产投资、市场营销、产品开发，他要确保每一个行为都可以提升品牌价值。

　　也就是说，对这些家族控制的奢侈品集团而言，家族成员的利益其实才是第一位的，创意也好、商业发展也好，都必须为家族利益服务，只是不同的家族有不同的做事法则和利益侧重点。而这诱发了另一个最重要的问题，那就是当品牌经营不善或者出现重大管理层决策失误时，对 LVMH、开云集团、Prada 公司等由家族势力严格掌控权力的奢侈品集团来说，业绩的失利只能由职业经理人们和创意总监们 “背锅”。

　　与此同时，这些企业又是公开上市的资本化集团，他们在面对投资人紧逼的质疑时，如何快速获利，收拢投资人的 “钱包” 成了目的，那迅速更换管理团队看起来会是一个好的应对措施。

　　可能正如 Gucci 集团的前副总裁 Mimma Viglezio 所言，开云集团过去五年的策略更倾向于应对已经出现的市场危机和问题，而非制定长远的发展策略，而这种 “短视” 可能也是当下奢侈品行业所暴露的问题的一些症结。返回搜狐，查看更多