灵魂紫电前不久，我们宣布Vogue将和Vogue Global Network、Vogue Runway携手推出本杂志有史以来第一场全球会议。今天的推送，我们为大家登出这四天会议的主要观点。

　　两位设计师当前正处于职业发展生涯的不同阶段：大家知道，九十年代以来，Jacobs就是时尚行业的重量级大咖，而Ize刚刚在巴黎时装周完成首秀，这次的对话是两人思想之间的碰撞。

　　“我在团队中的工作，更多的是团队之间日常互动和生活，激发构成我们每一个时尚季的创作灵感，不得不说团队是最富有创造力的地方，”Jacobs说，“不过创造力绝不是凭空而来的，创造可能是由我们时尚行业完成的，但大千世界才是催化剂，它们为我们注入了动力、能量和激情。”

　　Jacobs解释说，封城措施和自我隔离，对他团队的协作带来了挑战，因为他们通常需要在意大利进行面料研发以及时装系列的设计。

　　“我们什么也做不了，除非我们能发现或是创造出一种全新的工作方式，或者找到新的目标。”

　　“在我看来，我的设计工作、制作的服饰和时尚秀展模式，有可能再也不会恢复我们以往所熟悉的模样了。”

　　尼日利亚是Kenneth Ize的故乡。在他设计的时装系列中，大部分单品都是由尼日利亚的织工手工完成的。因此，想要继续发挥创造力，意味着他必须找到新的工作方式。最近，Ize设计了一款新织机，并且分发给尼日利亚农村的手工织工。

　　“这让我们有机会了解如何使用织机，如何将它们送到织工的住地，以及如何实现在家持续纺织。此外，我们还了解到如何通过这个织机行动令我们的织工受益。这个计划非常振奋人心。同时，对我而言也充满挑战。”因为部分织工居住在偏远的地方，Ize需要通过WhatsApp与之沟通，甚至进行一些设计。

　　两位设计师都一致同意，在全球恢复常态后，时装秀一定会继续举办下去，尽管疫情后的时装秀有可能与现在的模式有所不同。

　　“2020年秋季时装系列的成本和价格会非常惊人：产量极其稀少，而制作代价如此庞大。在我看来，该系列的光环效应必然产生巨大的影响，带来大量启发。Jacobs说道，并提及他的2020年秋季系列目前尚未生产。他和他的团队也还没有开始设计2021年春季系列。

　　“时装秀不仅重要，而且非常有必要。”Ize详细说明了在巴黎举办个人时装秀对他开拓新市场起到的作用，“时装秀推动了我们的销量……办秀能够让买手和顾客感到放心，让他们知道某款产品的生命力，并且知道有的产品一经诞生就有资格登上T台。”

　　Jacobs也认为我们可以调整时装秀的日程安排。“一年举办两场秀展就够了。在我看来，我们设计的时装数量和秀展的次数显然是太多了。”

　　Ize告诉我们他正在利用这段时间重新思考自己的数字策略。“人人都在谈论内容创造的重要性。一切背后的故事都很重要，”他说，“创造力永不止步，这一点毋庸置疑。创造力需要不断前行。我们必须找到办法去实践创造力。我相信前进的方向是继续创造内容，并利用我们手头的工具去讲好我们的故事。”

　　Jacobs补充道：“创造力永不止步，正是生活中的必需品。如果没有书读，没有电影看，所有人在隔离期间该怎么消遣呢？如果每天我没有好看的新衣服穿，我都不知道该干什么。创造力对我而言至关重要，必不可少……创造力的培养和发挥，绝对是我们人生的不可或缺之物。它们必将与世长存，生生不息。”

　　《创造力的未来》的第二部分，主要围绕着可持续发展这个主题展开，设计师Stella McCartney和Gabriela Hearst与Vogue西班牙的主编Eugenia de la Torriente一起讨论了在新冠病毒大流行期间她们是如何保持环保意识和乐观心态。

　　McCartney表示：“就个人而言，可持续发展是一种心态……它是一天结束时的平衡。我认为，最重要的是如何利用我们从地球母亲那里得到的自然资源，我们要用一种谨慎的方式去使用它们，不要耗尽它们。”

　　Hearst说，“可持续发展是一种实践，就像任何实践一样，你必须从一些具有挑战性但可以实现的事情开始，随着你的自信和信心的增长，你将走向下一个挑战。”

　　McCartney说：“在Stella McCartney，我们做的60%以上的环保工作来自于对原材料的考察，以及还有提前数年的准备工作。之所以提前这么久，是因为我希望能和纺织厂一起，更有效地利用作物，改进原材料的运输方式，减少农药的使用。这还需要更多的时间。”

　　“我们的目标是到2021年，至少80%的产品都由再生材料制成。我们这几个月来一直在为我们的度假和春季系列工作，我称之为‘狩猎和采集，其中至少60%的材料来源于现有材料。”今年春天，Stella McCartney将推出“服装之旅”，这是一个印在她每件产品标签上的二维码，从上到下地详细说明了该产品是如何制作的。

　　Hearst说：“可持续发展就是学习如何在限制和规范内工作，这对于创造力很有帮助。正如Stella所说，我们并不生活在拥有无尽自然资源的聚宝盆中。我们必须平衡生产和消费……归根结底，浪费是一种设计缺陷。它不存在于自然界。”

　　McCartney表示，数据显示，在2月份的停产期间，中国的碳排放减少了25%。“在如此短的时间内，我们已经看到了大自然是多么不可思议，当我们停止片刻时，它便如此迅速地恢复过来。我觉得这很有希望。我们能治愈地球吗？看起来可以。我们必须带着希望走出来，必须意识到我们消费得太多。”

　　两位设计师都指出，使用可循环材料和可持续面料是减少浪费的一种重要手段。McCartney说：“在Stella McCartney，除了采购之外，最大的环保积极因素是我们不杀动物，这确实对我们的环境损益产生了巨大的积极影响。这是事实。也许这样做的好处是人们会放慢速度，他们会问更多的问题，但他们也会考虑得更多。”

　　Hearst说：“归根结底，我们在产品中投入的所有价值都不足以让人们购买你的产品。人们要去购买它，是因为它设计得很好……但没有人会因为你的好意而购买你的产品。”

　　她继续解释，在乌拉圭的农场长大教会了自己产品质量和可持续发展是密不可分的。“你可以从一个非常实用的角度了解可持续发展，也就是你必须制造出经久耐用的产品。我们生活和消费所需的东西并不多，但它们制作精良，所以它们可以承受自然的力量。”

　　“我们学会了在质量大于数量的理念下来发展业务，”Hearst表示自己没有选择大量销售她的热门包，这个机会本来可以让她的业务规模增加一倍，但这样做也意味着消耗的自然资源会增加一倍。“我们一直非常注重战略增长，而不是过度曝光和过度销售。”

　　McCartney也作了补充：“正如Gabriela所说，我们仍然可以拥有极好的资源，它们令人向往、充满时尚，是浑然天成的，也耐得住时间的考验，但现在是高效使用这些资源并尊重它们的时候了。我们都知道以前是如何做的，而我们可以做得更好。我认为现在是问这些问题的时候了，当我们恢复过来之时就可以行动起来。”

　　在思考虚拟和实体时装展时，最关键的一个方面是分析每种活动的受众是谁。Balenciaga的首席执行官Cedric Charbit透露了该品牌的一些活动数据，揭示了线上和线下两种时装展的影响范围：在每个时装季，该品牌会邀请大约600位嘉宾现场参加他们在巴黎时装周上的精彩展示。有8,000多人在YouTube上看现场直播，在Instagram上有60,000人观看，在Twitter上有300,000人参与讨论。Charbit说：“如果这一切再加上重播，我们有超过10万的观众受众。需要明白的一点是：我们请的是嘉宾还是观众？或者，他们是否已经合而为一？”

　　Rousteing和Ramsay-Levi表示认同这种看法，并阐述了实体展和网络展的不同可能性。例如，Rousteing希望在外出禁令一结束就将他的时装展带到巴黎街头去，让更多的人参与时尚叙事。

　　而Ramsay-Levi则认为：“我们一致的地方是我们都重视时装展。当然，数字化方式会放大影响范围，就像Olivier所说的，也许需要改变的是我们体验时装展的方式，要在一定程度上提升包容性。”

　　毫无疑问，这个问题对时装界很有价值。Rousteing认为：“我不觉得数字化会削弱情感诉求，我觉得数字是让梦想更上一层楼的体验。”他提到了跟数码艺术家合作营造虚拟现实展示的可能性。

　　Ramsay-Levi说：“我们应该意识到受众主要来自网上，但我不会放弃时装展。时装展是美好的时刻。展厅中只有600人，但幕后有不止600人在工作。这很美好，我们应该为此感到骄傲。时装展是特别的活动，可以激励和参与对话。其中有人性的成分，这是我非常渴望保留的东西。”

　　未来很可能是网上和网下体验和谐共存的状况。Charbit告诉我们：“在某种程度上，时装展必须先从数字化角度布展。设法兼顾线上和线下的体验，它们对受众同样重要。”

　　他拿音乐界和时尚界做了对比，指出对乐迷来说，音乐节和音乐会之类的现场活动，跟消费数字化音乐一样重要。“我们当前所处的阶段可能需要同步技术和时尚。这不再是一厢情愿的想法。现在，甚至像展厅和时装展上，我们也需要通过技术手段向人们传达信息。”

　　Rousteing补充说，也许我们对情感联系的理解方式也需要改变。“不过，情感是不断变化的。以前人们会鼓掌，现在人们会上Instagram发帖，这是另外一种情感。我相信，将来我们可能会找到一种方式，通过展示和数字化内容来体现那种情感。”

　　Rousteing说：“没有人想生活在一个没有未来的星球。我们不仅要保护我们的时尚产业，更要保护我们生活的整个世界。”随着对话主题转向可持续发展，Charbit透露Balenciaga创意总监Demna Gvasalia及其设计团队最近发布了他们自己的2020年和2021年环保路线图，Ramsay-Levi也说出了这次对话中最尖锐的一段话：“我们不能浪费材料，因为这会造成很大的污染，但我们也不能浪费创造力。”

　　她认为，浪费来自于一种总是追求新产品的制度。她还特别指出，T台走秀是她的团队表达创意的时间，而季前系列的出现只是为了延长销售时间。“这是在浪费创造力。我们的设计上架时间太短，然后就开始减价销售，并丧失它们的价值。”

　　“我认为，各个品牌都有机会停下来想一想，提出具体的新业务建议——购买并不是无意义的行为，这是一种参与。我需要知道，我会买的下一款产品必须是相关的产品。”

　　Charbit同意这种看法，并表示自己相信首席执行官的主要目的就是支持设计。他说：“在这个行业，我们的作用就是支持独到眼光。我们不是零售或营销驱动的公司。这是一家设计驱动的公司；我认为，是否信仰设计，这才是真正重要的。我们这些首席执行官需要提供更大的空间，将创意放在中心位置。业务和业绩是结果，而不是主要目标。”

　　Charbit说：“就跟当前的形势一样，这不只是钱的问题。这是思想和创造力的问题。我们都有不同的身份，但都需要坚持自我，用更多技术来表达和成就自我。当你与所处的时代保持同步，就会获得成功。”

　　“不管品牌大小，都将面临一个更加包容的数字化未来。在危机之后，我们会拥有一个更好的时尚产业。我认为这很有希望。”

　　Vogue中国的主编张宇Angelica Cheung主持了一场关于电子商务未来的对话，嘉宾包括来自Off-White和Louis Vuitton男装的创意总监Virgil Abloh、来自Farfetch和英国时尚协会的Stephanie Phair以及Moncler的CEO Remo Ruffini。虽然数字零售业务似乎不会受到与新冠肺炎疫情的影响，但三位嘉宾都认为这是一个重构和反思商业战略的机会，他们一致认为成功零售的最核心理念始终是将客户放在首位。

　　“未来很难预测，但我确信的是，像这次这样的危机是真正加速我们已经看到的某些趋势的催化剂。”Phair接着说，“我认为我们将看到某些趋势，我希望这些趋势将得到巩固，例如对可持续性的关注，由消费者主导的对购物质量和体验的关注……人们将转移业务并认可那些有明确目标的公司。”

　　Ruffini、Abloh和Phair从一开始就表示：与客户进行对话是数字零售最不可或缺的一部分。

　　“我认为我们需要研究一种新的方式来接近我们的客户，当然我们必须改变我们的沟通方式。”Ruffini说道。

　　“基于目前的情况，我们认为我们可以重新调整自己，读懂消费者的需求并做出回应，”Abloh说。他用“服务业”这个术语来指出，包括Louis Vuitton在内的许多时尚公司已经迅速改变了他们生产车间的用途，为医务人员生产个人防护装备、洗手液和其他在疫情期间至关重要的物品。“重要的是，我们作为设计师、机构和品牌，要与当前公众的声音保持一致，”他继续说道，“这意味着我们传统上所认知的时尚形象会更深入内心。我认为它能以一种更加无缝的方式反映真实的公众和人性。”

　　除了社交媒体之外，Abloh表示与客户进行对话的另一种方式是将年轻的声音带入品牌。例如，他在Louis Vuitton的工作室由一群才华横溢的年轻人组成，其中一些人以前从未在时尚行业工作过。“多样性这个流行词不是新世界的营销技巧，它实际上带来了新风，并让它们蓬勃发展。”

　　Phair一直在监测电子零售(e-tail)效应，他说消费者有能力做出改变，但大型公司的改变可以为他们提供支持。“我认为变革将始终由消费者主导,但实际上行业有机会也有责任做正确的事情，来改变行业中的一些系统性问题。”

　　Ruffini确认了这一事实：“对我来说，保持对客户的关注是最重要的事情之一。”

　　Angelica Cheung说，在中国，品牌和意见领袖们已经找到了新的购物方式，比如通过微信或者现场直播，购物者可以直接从名人或公众人物那里购买产品。最近的一个直播拥有3800万观众，销售额超过1亿美元——其中包括一枚价值600万美元的火箭。

　　“直接面向消费者的不仅仅是交易。我认为Virgil和Remo都在说：它是与消费者的对话。”Phair说，“我认为一个品牌可以采用这些新技术，但要用自己的方式……你必须站在消费者的立场。”

　　“这就是技术的作用，”她继续说道。“我认为，尺寸和版型相关的技术、虚拟时尚、增强零售等技术有了很大发展。有很多东西可以让你体验到网上的服装。”但她也强调，不要把电子零售和实体零售视为不同的体验或策略。“它们不是非黑即白，线上和线下的融合将会越来越紧密。”她描绘了一幅未来的图景，顾客可能会走进一家商店，体验品牌，试穿一件衣服，之后在网上完成购买，创造出一种更加全方位的方式。

　　“我认为，品牌将希望从不受控制的大规模批发转向特许经营模式，在这种模式下，它们可以离线和在线控制自己的产品，还可以投资于自己的电子商务，一切都会保持平衡。”

　　“我们需要展示出我们的韧性，”Abloh补充道。“现在是证明我们产业是有价值的时候了。我这边的一切都会继续，我也在寻找更努力、更高效的方法。由于自己有了更多的时间，因此我在6月份原本工作的基础上还增加了新的项目。”

　　对于Abloh的观点，Phair补充道，“如果有任何行业能够适应，我认为那就是时尚行业，因为我们是讲故事的行业。”

　　单一超级品牌的时代已经结束。“我认为现在是我们行业真正形成联盟的时候了，”Abloh说。“如果我们的行业真的要向前发展，并真正把自己塑造成一个人道主义行业而不是虚荣的行业，我们应该要有一个正式的联盟。本质上是设计师与其他设计师交流，公司与其他设计师交流，共享资源。”

　　嘉宾们讨论了共享资源和公司间合作的潜力，Phair指出英国时尚协会的一些设计师成员已经这样做了。“许多年轻的设计师已经开始共享资源，思考该如何合作。”她说，“我认为，在这种合作方面，年轻设计师是领路人，我们需要各个品牌也这样做，它将改变时尚的面貌。”

　　“大品牌有责任创造一个生态系统来回馈给小设计师，这样我们才能在行业中保持这种丰富性，”Phair说。

　　“我认为新品牌给市场注入了很多新的能量，也给已经建立的公司注入了新的能量，” Ruffini补充道，“对我们来说，了解正在发生的事情非常重要。每个季度我都尝试寻找新的设计师、新的想法和新的活力。”

　　Abloh几年前也是从自己的小生意起步，他给那些刚起步的企业提供了建议:“如果你是现在这个时候创立的新品牌，你可以做我们这些老牌公司做不到的事情，那就是自由思考，让自己远离你认为的成功标准，”他说，“这些东西会吸引同行以及你可能想要去工作的大品牌的注意力。简单来说就是做一些前所未有的事情。”

　　“显而易见，我们不卖任何人们需要的东西，我们只卖人们想要的东西，”Nordstrom的执行副总裁Pete Nordstrom开场时说。

　　“我认为需要认识的最重要的一点，就是Pete所说的想要与需要之间的关系，”Radice说。Roussel补充道：“我们所从事的是激发欲望和情感的事业，我们应该永远回到这一点。我想我们必须比以前做得更好。”

　　“我想我们三人都是实体店的坚决拥护者，”Radice继续说，“问题在于这种实体店该如何适应未来。我们都有具体地点、租金、商店、橱窗、商场构造——这将能成为未来的语言吗？”

　　“认为实体店是一种独立事物的观点已经过时了，尤其是在美国，”Nordstom说，“在过去几年中，人们转向了一种动态购物方式，你可以同时拥有网店和实体店，利用这些资产为客户提供真正的无缝体验。”

　　“我相信电子商务和实体店——我也相信介于两者之间的一切，这些是与客户互动的混合方式，”Roussel补充道。“全渠道的顾客也就是通过实体店、网店和社交媒体购物的人与仅在商店或仅在网上购物的人相比，他们在我们这里的消费量有四倍之多。这表明，能够为客户提供多个接触点会提供巨大的价值。显然，这对于客户有着巨大的价值，对我们也有着巨大的价值。”

　　但是，品牌如何在不破坏自己的理念、内容和客户基础的情况下，在数字和实体平台之间进行无缝沟通？他们认为，其解决方案是在每个渠道中提供特殊且独特的功能。零售商店可以是聚会场所和客户服务场所，而网店则可以用来建立数字社区并促进无缝交易。

　　Roussel举了个例子，描述了Tory Burch的销售人员如何在家里与客户联系，“只需把他们当朋友。”这种交流方式为销售人员开辟了一条前所未有的新渠道。他还指出，有数据表明，Z世代中有82％的消费者更喜欢亲自出门购物而不是网购。“我们不是从渠道来看待该问题，”他说。“而是从以消费者为中心的角度来看待它，这就是我们正在采取的方式。”

　　Roussel认为，由于实体店的目的将发生变化，“我们将不得不以不同的方式看待商店的绩效。这将不再是传统的每平方英尺的销售额，而是有关对客户而言的终身价值、与客户的关系、为客户提供各个接触点以及特殊的体验。”

　　零售商们一致认为，交易沟通会使顾客感到冷淡。“品牌所代表的不仅仅是其销售的产品，能不断投资于创造力、持续与客户建立联系并具有相关性的品牌将获胜。”Roussel表示。

　　Radice提倡，零售店应具备情感。“你的产品、你布置商店的方式、你与顾客交谈的方式、你使用的工具，都要从中表达出情感，展示出你自己的特色，”他说。“我们努力将自己定位成一个不仅仅是商店的地方：它可以是一个安全、友好、永远为顾客开放的地方。一旦之后重新开放，安全将变得更加重要。”

　　实体店确切在何时开放，在什么条件下开放，各地会有所不同。“一旦我们的商店开始营业，我们的设想是，我们将采取一种学习方法，一种非常谦虚的方法，来对客户负责，”Nordstrom说。“我们希望允许这种体验，也就是一家商店以相应的方式发展。”

　　Radice的La Rinascente商店通常是多层的。他谈到了令人惊讶的商店开门时间，执行严格的清洁时间表以及在商店内使用口罩，这些都是不久的将来需要采取的潜在措施。“由于它们是大型商店，并且分布在多个楼层，因此我们正在进行系统设计，以使人们能够实现所需的社交距离，”他继续说。“这对我们来说是一种新的语言，但我们又必须进行实施以面对这种情况。”

　　Nordstrom对此表示赞同并补充说：“我们必须要保持灵活性，因为无法准确预测新常态将会是什么样。”

　　毫无疑问，时尚行业的日程（比如在2月展示冬装，在7月到达商店，并在11月开始销售）也需要更新。“这个问题已经存在很长很长时间了，”Radice表示并解释说，当前的日程模型是在行业规模要小很多的时候设计的。

　　尽管很多零售商犹豫不决，他们不愿为如何“修复”系统而制定具体计划，但Roussel主张通过“常识”这一途径来尝试找到适用于整个行业的解决方案，他指出，现买现穿、应时交货以及后续的降价方案都是适用于未来的重要构想。

　　“我们有很大机会进行重新调整，并为客户的最大利益而采取行动。我认为Pierre-Yves完全正确，”Nordstrom说，“如果你今天从头开始启动这个生意，那么你的做法可能会不同于这些传统做法，我们也已被带入其中。现在这一机会来到我们面前了。”

　　如果时尚系统要生产少量的季节性产品并应时交付，“标志性产品将会变得更加重要，”Roussel说，“我认为拥有强有力经典单品的品牌也会是强大的，并且会在危机时期变得更强大。创建这种产品需要花费数年时间，因此你需要保护它。”

　　Radice对此表示赞同，并倡导要有出色的设计。“确保你出售的每件商品都是你自己想拥有的商品，”他说，“要赋予商品真正的尊严，包括其设计方式、制造方式和销售方式。”