男童输血染艾滋伦敦中央圣马丁大学教授Gertrud Lehnert 所著的《MODE》一书中，作者认为，在美学上，时尚在上世纪20年代就迈进了现代纪元。

　　“史上首次，它(时尚)不再藏于其他艺术——建筑、文学、绘画或设计——的后面”，而是与之平衡发展，时尚成为了独立的艺术领域。

　　圣罗兰是男爵后代，1936年出生于地中海边的富裕家庭。从小接触珠宝华服的他，3岁时就展露天赋，时常成为母亲与阿姨们服装的参谋。

　　18岁，设计第一条礼服裙，一举夺得比赛冠军，被引荐到Christian Dior旗下工作，担任Dior的副手。

　　1956年才20岁的他在巴黎火速蹿红，一时风头无两。值得一提的是，他和老佛爷Karl Lagerfeld在年轻的时候曾一同参加比赛，可老佛爷的运气可一直不好，连连碰壁，大器晚成。

　　1961年，圣罗兰离开Dior，创立了同名品牌，伴侣Pierre Bergé一直从旁帮助，两人相互扶持直到2008年圣罗兰离世。

　　“如果有购买力的观众喜欢自然主义绘画,艺术家就应该为他们创作这样的作品，这与艺术家自身所追求的艺术无关。”

　　二者角色不同，但殊途同归。他们都在探求现实的背后，抽象的思考如何将“真实”通过不同的媒介传达出来。

　　蒙德里安的红蓝黄系列画作，也是以平面构成为主，因此在圣罗兰的蒙德里安系列中也可以很直观的感受到。在对裙子的处理上，圣罗兰的见解相当独到。

　　显然，依托于女性身体呈现出的内容，使得原来的风格派精神的语境发生了变化。

　　“我参与了时代的转型。我是用衣服做的，衣服肯定不比音乐，建筑和绘画重要...... 但不管它是什么，我都做了”——Yves Saint laurent

　　就像蒙德里安所创造出的新造型主义，成为圣罗兰先生探寻“真正平等”的一种手段。当人们把身体表层覆盖的这一层看做传达的一种形象，他就具有了画布的可塑性。

　　圣罗兰在1988年春夏系列设计的作品，通过刺绣的夹克重制画作《鸢尾花和向日葵》，向梵高致敬。

　　在法国女权尚未启蒙的时代，Yves Saint Laurent就大胆的把领结、马甲、铅笔裤等经典男士礼服的设计融入到女装成衣中，摇身一变成为流行至今的”吸烟装“（le smoking）。

　　同年的一组广告片模仿了法国印象派领袖莫奈的古典主义名作《草地上的午餐》，这一系列广告大片中，名画中裸露的女性们被YSL以中性气息的女装包裹起来，而视线的欲望被转移到裸身的男模身上，对调了性别角色显得讽刺，对女性的社会定型解放过程无疑是重大的一步。

　　去年底马拉喀什的Yves Saint laurent博物馆举办了一场会议，重点讨论圣罗兰与毕加索之间的共通点。事实上，毕加索也是圣罗兰的灵感来源，曾有不少服装受其作品产生影响。

　　而在20世纪初期，毕加索探索了非洲部落开展了艺术生涯上的非洲时期（1906年至1909年）。这三年毕加索以非洲雕塑、传统的非洲面具、以及伊比利亚雕塑等为标志。

　　位于摩洛哥马拉喀什的JARDIN MAJORELLE（马洛雷勒花园）是由艺术家JACQUES MAJORELLE 于1924年开始精心打造，他把艺术灵感用于花园设计之上，种植了来自五大洲超过300种植物， 当中有不少珍品植物，充满异国风情。

　　马拉喀什因其独特的红色陶土建筑而被人们称为“红城（Ochre City）”。Studio KO则结合建筑技艺，将当地传统的建材红砖层层叠放，组合堆砌成服装布料上编织纹理的模样，如此巧妙的设计，使博物馆完美地融入这座古老的阿拉伯城市，同时又散发出独特的时尚气息，不断吸引着来自世界各地的艺术爱好者前来朝圣。

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