乔什61哈切森不论是Issey Miyake曾用一块布来探讨服装和身体之间的关系，还是Coperni根据人体构造现场喷绘定制服装那令人惊艳的呈现，都绕不开面料在时尚设计中的决定性表现。

　　当我们谈论设计时，很大程度上是在检验设计师对于面料的驾驭能力。老旧平庸的牛仔布在Glenn Martens的手下并未经历技术升级，却焕发了重组的生命力，Iris van Herpen利用3D打印技术打通了现实和虚拟两重载体。当目光从2023春夏放至再远一些，我们甚至可以从面料中一窥那些大师的人生哲学。

　　面料具有两面性，一方面，它是私人之物，被制成衣服后紧密地贴合我们的肌肤，或是薄而透凉，或是触而生温，留存着身体的记忆。

　　另一方面，它一直被置于宏大的叙事中，“面料一直在改变、塑造并反复定义着我们所生活的世界。”文化史学者Kassia St Clair在《金线》（The Golden Thread）一书中写道。

　　丝绸曾凭一己之力撬动了全球的贸易发展，催生了18世纪风靡欧洲上流社会的“中国风”（Chinoiserie）；棉纺织物的迭代勾勒了工业革命的进程，历史学者Sven Beckert曾说：“是棉花帝国开创了现代世界。”

　　当我们回顾现代时装这一百多年来的历程，不难发现，每一次面料及其生产技术的革新后，随之而来的，一定是颠覆性的时尚风潮，而那些独具慧眼，能够紧紧抓住时代创意机遇的智者，则大都一鸣惊人，成了后世眼中的一代先驱大师。

　　时尚行业的从业人员们永远在复述香奈儿女士是怎样的一名风格开拓者、女性主义先驱者，以及如何将女性从一个世纪前繁文缛节的穿衣审美中解放出来，却很少提及她在上世纪30年代时对人造纤维的批量化应用。

　　虽然她很早就把苏格兰传统的粗花呢改良设计成短款的当代女装，但是在30年代将其与人造纤维混合织造，从而创作出厚薄、密度、廓形、垂感不尽相同的斜纹软呢外套，正是此举让“小香风”外套开启了关于质感和穿着场景的各种可能性，为它日后的爆火做好了铺垫。同时，与人造纤维的结合运用也意味着面料获取、加工生产等方面的可控度大大提升。

　　如今，我们都知道这对于品牌的商业运作而言有多重要了，香奈儿女士作为商业女王的才华也早已人尽皆知，但不得不承认，在那个年代的认知里，要接受这样一件新兴事物还是需要勇气和智慧双修的。

　　1945年，香奈儿女士身穿斜纹软呢外套，与不同材质混纺的斜纹软呢外套比传统苏格兰粗花呢质感轻盈了需多。

　　她不仅在斜纹软呢外套上大用特用人造纤维，在另一个爆款单品小黑裙上也竭力将这款当时的黑科技材料发扬光大。

　　面世于1926年的CHANEL小黑裙实际到了30年代才走红，在简约、经典、实穿的包装辞藻背后，是30年代经济大萧条导致时装消费者捉襟见肘的窘迫现实。香奈儿女士适时将人造纤维运用到了小黑裙上，收获了商业和设计的双赢。

　　那么，为什么两类单品都是在30年代这个时间点上获得成功的呢？除了大萧条的背景之外，1933年是人造纤维历史上的一个分水岭，Wallace Hume Carothers在这一年发明了大名鼎鼎的尼龙，而它的性能远超当时其他人造纤维品种。

　　香奈儿女士同期的死对头Elsa Schiaparelli女士则没有她那般敏锐的商业嗅觉，同样以大胆、先驱、试验性著称的后者将创新重点放在了设计的艺术表达上。为了在真丝礼服裙上印上达利的龙虾图案，她将欧根纱和人造马毛混纺，才确保了龙虾在礼服裙上的精准呈现。百年前的印染技术与现在完全不可相提并论，人们并未掌握在丝绸上精确作画而不会晕染的技术，所以大多采用刺绣的形式。

　　现在提起龙虾裙，都会说它桀骜不驯的姿态颠覆了二战前上流社会的审美，可当时正值“垮掉的一代”，纸醉金迷的上流人士们什么新奇没见过呢？区区一只龙虾图案并不具备令他们长吁短叹的说服力，但将画作1∶1复刻在服装上的印刷技术却可以。Schiaparelli从面料、印染双管齐下，才实现了这一目标。

　　在这两位先锋女性之后，同样以创新面料谱写时尚的设计师名单里一定少不了Cristobal Balenciaga，他本人曾说过，面料才是时装的灵魂。

　　他在1950年代塑造的那些建筑感廓形并非通过支架、裙撑、肩垫等结构性部件，而是单单依靠与瑞士面料商Abraham合作研发的品牌专属面料Gazar silk，它有着比一般丝绸更立体挺括的质地,更易塑造建筑感的造型，经典的“信封”裙、“一片式”婚纱的成型都离不开它的功劳。

　　半个世纪之后，在Demna呈现的品牌第51季高定系列上，现任设计师将Balenciaga先生的面料先驱精神传承延续，用黑色的新型氯丁高级橡胶潜水服面料制作了高级定制，将大众对时装的感概带向了新的高度。

　　Demna Gvasalia在Balenciaga2022秋冬高定系列上发布了，采用新型氯丁高级橡胶潜水服面料制成的高定服装。

　　2000年左右开始，面料与相关科技在时装上的运用不再是之前几十年那样简简单单的产品迭代发展，我们从1960年代Pierre Cardin、Andre Courreges对于太空的畅想一步跃进了人体电子科技时代。

　　Alexander McQueen在Givenchy 1997秋冬秀的压轴Look上打造了一件透明的人体电路板躯壳，Hussein Chalayan在2007春夏秀上展示了根据感应自动开合的电子裙，Iris van Herpen更是通过3D打印技术跻身巴黎高级定制公会，在现实和虚拟之间利用科技手段架起了亦真亦梦的桥梁。

　　直到深受疫情影响，原以为波澜不惊的2023巴黎春夏周，突然爆出Coperni这颗深水炸弹，才令我们惊觉，一场成衣设计的新革命即将来袭，现场喷绘的创作手段犹如《天方夜谭》中的传说故事，但它真真实实地解放了创作者们曾经的设计掣肘，同时也带来了更低的入场资格，令更多人能以更多元化的态度加入设计阵营。或许未来的某一天，全民皆可设计师，雅兴大发的时刻，在家拿着可手持设备挥舞一番，便是一件惊鸿一瞥的个人艺术品。

　　我们向来更偏爱易碎的事物，脆弱与珍贵在某种程度上达成对等，被冠以高级定制的衣物，无论轻薄抑或厚重，在独树一帜之外，不可持续穿戴性也是必备的条件。人类的“第二层肌肤”成为藏品，究竟该如何穿着，以应对日益“尖锐”的生活？Glenn Martens用牛仔面料与现实接轨，重塑实用主义时尚。

　　他使用可回收面料，将牛仔服装解构重组，在水洗工艺中为布料制造独特的机理，并增加了棕色和玫红色染料，令上百年如一日的“传统服饰” 焕发全新生机。牛仔服不再单纯作为功能性服装或者固定代表某种阶级和文化，而是成为时尚、艺术、美、社会多样性等多种元素的载体。当然，他并未让牛仔丢失结实耐用的“初心”以顺利地进入高定之列，反而转向思考如何加入可持续性特质。

　　时尚界一直在探讨如何践行成衣设计的环保和可持续性，但很多却在追求这一目标的过程中牺牲、背离了时尚设计的初衷。固然Martens的设计重在撕裂扭曲的解构感上，但这却成就了他复兴老旧面料的一种突破式手段，打破了一直以来人们一谈到回收面料的时尚设计，就只能想到Marine Serre那种拼拼凑凑的拼接表达。这为时尚进程中的面料方向提供了一种新的叙述角度。

　　机甲战士、AI智能、人工义肢、星际旅行，未来主义的尽头是“仿生”，进化、融合、催生全新的种族和文明，紧闭双眼，世界依旧飞速运转，冰冷的银白色光芒透过睫毛的缝隙照射进大脑，骨骼分明，经络缠绕。“之外”的设计缘起于“之内”的构建，从未有人到达千年之外，但思维超越时间和空间，不约而同地去往同一个远方。

　　2011秋冬高定系列是Iris van Herpen加入巴黎高级定制公会后的首秀，通过3D打印方式呈现了包裹在人体之外的塑料骨架，寓意重生。

　　Iris Van Herpen运用细菌、微生物材料、磁力运动震荡粒子等尖端科技领域元素，通过3D打印技术创造时装，并融入源于自然的生命力，使静止的服装呈现出动态效果，冰冷的高科技材料贴合人体曲线，将性感气质克制于容器之内，丝缕缝隙之间，若隐若现的皮肤撩拨心弦。她拥有极其敏锐的洞察力，任何元素都可以成为灵感的来源。

　　2017春夏高定系列，设计师与德国艺术家Esther Stocker 合作，研究了横跨现实与虚拟世界的不同构造，经历6个阶段，耗费1200小时打造了这件立体透明泡泡礼服。

　　在她的设计中，我们可以惊诧地看到植物膜、羽毛、化石、翅翼、菌丝等自然馈赠的踪迹。为了保证每一件时装都能拥有独一无二的设计和完美质感，Iris Van Herpen 坚决反对向成衣化、商业化妥协。

　　“我将时装视为欲望、心情、文化背景等组合起来的自我表达，时装是展示和穿着的艺术，绝不仅仅是功能性的或空虚的商业化工具，时装可以为这个世界增加价值，可以超越时间。”

　　2022秋冬高定系列，依旧延续品牌的经典基因，用独特的异形鱼骨线条勾勒美妙线条，仿佛优雅神秘的海洋生物。

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