卡达什圣杖之所以寻找深色背景目的是加强画面的对比效果，雪景的特点是反光强、亮度高，如果单纯拍摄一片白茫茫的大地往往会感觉到刺眼，什么也看不清楚，所以我们最好在拍摄时选择比较暗的背景，这样会使雪景与暗处的景物形成明暗反差比较强烈的对比，使整个画面的层次感显得比较丰富，如果选择的背景的亮度也比较高，那么会令观看者的眼睛很难受的。

　　在白茫茫的雪景中，我们需要寻找暖色系的主体物来点亮整个画面，例如红色、黄色、橙色，冷暖同样也是摄影画面中的表现手法。

　　下完雪的世界很容易寻找极简主义的画面，大面积的白雪中凸显出一个相对独立的主体，你只需要把主体物放在你认为合适的地方即可。

　　虽然雪景都是白茫茫的一片，但是随着时间、周围景物等的变化，白雪也会表现为不同的白色，所以，在拍摄不同景别的雪景时，还要注意随时调整数码相机的白平衡。在雪地里，周围特殊环境的影响往往使得数码相机的自动白平衡功能并不能十分准确，而手动调整的精确程度要胜过自动调整，所以这个时候最好采用手动功能来调整数码相机的白平衡，这样拍摄的照片色彩才能被正确还原，才最真实。

　　你是不是经常拍出来的雪灰灰暗暗的？正确测光和正确曝光是拍摄雪景照片成败的关键。由于雪是白色，大片雪地会令相机的测光功能未够准确，在这时候就需要机身内的曝光值，以得到理想的画面。

　　1：如果你习惯用A档拍摄，那么需要将你的曝光补偿增加至+0.5--+1.5

　　当晴天时，雪地反光很大，有时可能比景物还要亮，使用CPL可以减低反差，减弱雪地亮度，使蓝天和白云突出，还可提高色彩的饱和度。

　　如果你有微距镜头记得千万不要错过这个美妙的时刻，雪花的晶莹剔透及它的形状足以让照片精彩万分。

　　如果你想凝固空中的雪花，记得快门速度尽量不要低于1/500秒，而且一定要选择一个相对较暗的背景，这样每一片雪花都清晰可见。选择快门优先，将快门速度调整为1/500秒，将感光度调整为自动模式，如果没有自动可以将ISO调整为400-800，如果光线特别不好则要继续提高感光度。

　　如果你需要拍摄一张漫天雪花飞舞的照片，那么你应该选择较深的背景，这样避免背景的干扰。同时快门的速度也不能太高，一般在1/60至1/125秒左右，这样飞舞的雪花可以形成一道道的线条，表现出雪花的动感。

　　雪是洁白的晶体物，它散布下或积聚在景物上时，景物中色调深浅不一的物体都给它遮盖而成为白色的物体，因而雪景就是白色部分较多的景物，可给人以洁白可爱的感觉。正因为雪景中白色部分占据的面积较大，也比其它景物明亮，在有太阳光线照射时，就更加明亮。雪是一粒粒透明的晶体，只有在较远的地方才能明显地表现它的这种质感。因此，为要表现出雪景的明暗层次以及表现出较近地方雪粒的透明质感，运用逆光或侧逆光拍摄雪景最为适宜。这样可以更好的表现所要拍摄景物的明暗层次感和透明质感，整个画面的色调也会显得富于变化。

　　不论是拍人像还是风光，应该多用低角度，不仅仅因为低角度拍摄的画面更简洁，也能够令画面的重心看起来更加稳定，在用广角构图时低角度表现的冲击力更强。

　　3.尤其在逆光的时候，即使没有前景可以遮挡，在广角下也能够表现出画面的冲击力,关键是角度要低。

　　广角是否拍的有冲击力关键看怎么选择前景，前景会直接聚焦主体，所以无论是形态还是色彩，都要追求完整与统一。

　　要让画面的氛围更强烈就需要寻找不同的低角度，也才能让自己的作品脱颖而出。

　　拍风光更适合用小光圈，以便拍摄到远近都清晰的画面。然而选择不同的对焦主体，画面的成像效果也大不相同，对于初学者来说一般认为拍摄对象就是对焦对象，这就造成很多时候我们拍摄的背景是模糊的。

　　在离前景非常近的时候，即使用小光圈拍摄到的背景也可能是模糊的，此时的对焦点就不能直接对焦主体。用三分之一对焦法则或者利用景深合成，才能拍摄到远近都清晰的画面。

　　尤其在光线暗不方便对焦或者主体不明确，需要拍摄大场景的时候，此时我们一般选择对焦画面的三分之一，另外一种说法是对焦景深的三分之一，二者都是一个道理。以此让画面获得足够的景深。

　　为了突出前景，在接近前景拍摄的时候我们不会直接对焦前景，一般将相机设置成手动对焦，对焦到无穷远再往回拧一点，此时就能获得足够的景深。

　　3.避免在温度过低时携带机器出门拍摄。由于机器上有许多金属部件，在低温下会紧缩，因而工作时各部件配合不协调，如快门部件受冷后速度减慢，造成底片曝光过度;严寒时相机测光系统、自动卷片器、闪光灯会因电池电压过低而停止工作;胶片在低温下变脆易断且容易产生静电。