胯胯井20世纪初期，保尔波利莱特（Paul Poiret）与西班牙时装设计师马里艾诺福琼尼（Mariano Fortuny）都成为那个时代最具争议的时装设计师。彼时，女性大多身着宽大、悠长的长衣、长裙出席社交与活动，即便是在家务劳作时，也身着长裙，只是稍挽起袖口。而保尔、马里艾诺的修身剪裁，逐渐开始淘汰了巴斯尔的围腰撑架，一时间，犹如男裤的贴身臀形设计，逐渐被广泛地应用于过膝短裙中。在《时装》一书中，作者格特德莱尼特（Gertrud Lehnert）认为，S型的出现，加剧了女装的进化演变，犹如19世纪后期，以设计师威廉姆莫里斯（William Morris）为代表女装设计，在成衣中逐渐摒弃了腹束，这一标志性的解禁，开启了女性身体的第一次解放。

　　1941年，一些年轻的德国女性被强征进入军队、工厂，她们被迫褪下长裙，开始了穿着长裤的历史，帆布、麻布、棉质，逐渐替代了丝绸、蕾丝。很快，轻便的装束便吸引了第一批“彻底解放了身体”的女性。“二战”后，无论是玛丽奎恩特的迷你短裙尺度或是香奈儿的直筒装束，都在试图诠释一种“有关女性的中性化”装束，似乎只有在这种服饰中，职业女装才可能和西服领带一样，成为正式社交场合的“标准装束”。

　　在这一时期，一种强调战前的审美潮流时装出现了，织物与装饰开始显得极为过时，直线剪裁将衣服“松垮垮”地挂在女人的身上。应运而生的是新女性的中短发型，以及女性吸烟装的回潮。《时装》杂志曾经深刻地认为，这一时期的女性装束与举止，大多是由男性所决定的。然而，平民化的职业装束真正结束了“波利莱特时代”的贵族独享，一些时髦的剪裁和独特的行装，也逐渐出现在彼时职业女性的工作制服上，有关“生活频率”与“民主化”的职业装也逐渐显现在人们身上。

　　克里斯蒂迪奥的格言是：“时装是梦想的产物，而梦想是逃避现实的最好办法。”很长一段时间，穿着迪奥的女性常以一种崭新的面貌展现自我，这种怀旧的效果与战后类似军装、工服的机械化装束毫不相干，反而满足了人们对于女性的身材需求：瘦、偏瘦、腰线、A字或V字。在时装史中，今天的职业女装是在80年代才定型的，70年代的社会政治争论逐渐退去，城市女性开始如男性一般崇尚成功、追求独立。纽约希尔瑞时装创始人安德鲁罗森（AndrewRosen）认为，而在90年代末期，职业女装设计师开始抛弃过去的“符号化”设计，在她们看来，新世纪的职业女性，也许只需要从服饰中获得一种自信，而这种自信大多来自职业装的“可穿性”。

　　希尔瑞（Theory）时装正是成立于那个时期。1998年，麦当娜身着设计师奥利维尔泰斯金斯（OlivierTheyskens）设计的黑缎外套连衣裙出席奥斯卡颁奖典礼后，瑞茜威瑟斯彭（ReeseWithers-poon）、妮可基德曼（NicoleKidman）也纷纷穿上奥利维尔所剪裁出的“爱德华时代设计”。作为今天希尔瑞时装的艺术总监，奥利维尔认为，“今天的职场女装被注入了自由、趣味与政治”。■

　　安德鲁：关于“时尚”，我喜欢那些经典、简单，以及能够融入女性衣柜的服装，这些服装还应该让穿衣者看起来非常优雅。希尔瑞最初就是建立在人们喜欢如何穿衣的哲学观和见解上的。当然，随着时间更替，我们的初衷有了进一步的变化，但是，对于我个人来说，最好的衣服应该源于“感受”，也就是说，女士们不必为之考虑太多，仅仅是她们喜欢某些衣物穿起来的感觉为佳。我们关注服装，其实就是指衣着的合身程度以及对衣服本身的“感觉”看起来性感，感觉舒适。虽然我总是想设计出让人着迷的服装，但是我从没有想过取悦时尚杂志读者的眼球。模特们穿着古怪，甚至把服装剪烂，这都无关乎时尚，这些都不能引起人们“拥有的欲望”。

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