芭娜娜小魔仙最近，来自西班牙的快时尚品牌MANGO，已经关闭了在北京的两家线下门店，在国内只剩下烟台大悦城这唯一一家尚在营业的线下门店。

　　国际快时尚品牌关店潮，已经从ZARA、H&M，一直波及到了MANGO，欧美快时尚服饰在国内越来越“举步维艰”了。

　　“以前常逛的ZARA店，前两天过去已经关了。”家住上海的高女士告诉价值星球。“南京西路、港汇恒隆的原有店铺已经换成了别的牌子，其他商场仅剩的店铺服装陈列看起来也很混乱—— 这当年可是最时髦的高端品牌，小姑娘全在门口排队！”

　　在各大社交媒体平台上，欧美快时尚品牌关店的消息，也保持着极高的讨论度：“想要去退货但门口的ZARA店关门了”“每年夏天一大半衣服都是MANGO家的，要闭店只能网上买了吗？”“最近的两个H&M都关了，看来真的是不香了”......

　　事实上，这些欧美快时尚品牌并非全盘“衰落”，而是在中国市场不再有从前般受年轻人欢迎。尤其是在各大一二线城市的线下实体店，呈现出投入大于产出的现状。

　　根据MANGO财报显示，早在三年前其中国市场的销售占比，就已经小于其总销售额的1%，而这1%中的七成，还是来自于中国市场的线上销售额。

　　曾经作为商场地标性品牌而存在的欧美快时尚，真的要在中国线下市场偃旗息鼓了吗？为什么大批欧美快时尚服装店都选择了关闭店铺转向线上？一度被捧为“高端线”的欧美快时尚，究竟被谁打败？

　　“断码的这件明天还会补货吗？”“条纹的可以试试吗？”“身上的这件给个链接亲~”告别线下店的MANGO，在线上直播间中还是有不少粉丝追捧。不过顾客由于无法亲自试穿，只能留言让主播代为展示。

　　根据淘宝直播的数据，“MANGO旗舰店”的粉丝量为359.7万人，每天几乎都会保持直播10小时以上，每天的直播观看量都能保持在1-2万人左右。

　　虽说对比动辄1000万+观看量的顶流带货主播来说，这个流量显然不算大，但这已经是MANGO这家来自西班牙的快时尚品牌在中国市场留下的主要线上阵地了。

　　很难想象，这家从2002年就打入中国市场，比ZARA进入中国市场还要早四年的品牌，线下店已经接连关闭，只剩下了烟台大悦城的1家门店尚在运营。

　　早在2019年，该品牌就和杭州惊蛰服饰有限公司达成了合作，目的是“增强MANGO在中国市场线上知名度”。而根据今年3月路透社的报道，MANGO首席执行官Toni Ruiz表示，“未来3年品牌不会再将中国市场作为优先关注对象，而是着重发力美国和印度市场。”

　　选择把线上作为主打阵地的欧美快时尚品牌不止MANGO。今年1月初，ZARA在抖音开始了线万。

　　转型线上的同时，这些年快时尚品牌们正在以悄无声息的姿态，陆续关闭线下店，低调离场。

　　MANGO在中国的线家。另一家知名西班牙快时尚品牌ZARA，在上海的线家，就在不久前，还关掉了其进入中国市场后的第一家门店——南京西路店。而早在2021年，与ZARA同属于母公司Inditex旗下的Bershka、Pull&Bear和Stradivarius，都已经关闭了所有中国线年，是欧美快时尚品牌在中国的“黄金十年”。

　　“ZARA是我买的第一件‘大牌’。”北京理工大学毕业的璐璐告诉价值星球，十年前她上大学的时代，ZARA在当时学生的心目中是极高档、极时髦的品牌。在大学阶段，她还曾经参加了ZARA的实习项目，在线下门店里打工引得宿舍室友都十分羡慕。

　　“其实想起来只不过是在ZARA卖衣服，周围人看我就像在外企工作一样。”璐璐说。

　　在那个时代，ZARA、H&M、MANGO就是时尚的代名词。除此之外，C&A、GAP、Forever21等欧美快时尚品牌，以及他们旗下的一系列子品牌，都选择了成熟商圈的大型商场作为重点线下入驻区域，并迅速成为许多大型商场一层的地标性入驻品牌。

　　与欧美快时尚品牌几乎同期入驻中国市场的，是日本快时尚品牌，例如优衣库（UNIQLO）、无印良品（MUJI）等等。与欧美快时尚品牌不同，日本快时尚主打的是质感、环保和极简，有品位的店铺布置似乎端正“架子”，靠维系自己的高端服务体系获得顾客青睐。

　　但伴随着电商和带货直播的冲击、过去三年疫情对线下经济的影响，这些快时尚品牌的线下店生意也越来越不好做。哪怕是情形稍好的日本快时尚品牌，在中国消费者中的认知度也在逐步“褪色”。根据优衣库2022年财报数据，其在中国市场的销售收入和营业利润都在下滑。

　　海外快时尚线下店“消失”的原因，一方面是国内电商和供应链的快速崛起，另一方面是随着消费迭代，国内消费者对服装“品质”有了全新的衡量和认知。受中国年轻人喜爱的品牌，也从盲目追捧欧美品牌的时代，走向了追求“实用”与“原创”的两个极端。

　　“相同价位的衣服，ZARA、H&M的面料和做工甚至不如许多国产牌子好。如果只想要这类款式，你上电商平台就能找到更多，价格也更优惠。”在某电商平台开过服装店铺，并做原创服装品牌的若若告诉价值星球。“这些牌子根本性价比不高，穿一季就得扔，也和现代人环保的观念不相符。”

　　根据若若的反馈，反而是许多原创设计师的服装品牌，在社交媒体或者电商平台的推动下，销量反而会很好。而这些快时尚品牌常常被爆出的“借鉴”，甚至“抄袭”大牌设计的做法，也被当下年轻人反感。

　　加速催化了线下店这一生态模式消亡的，还有大量消费者在线下店试衣时的“只试不买”模式。

　　“你见过拿了十多件衣服进试衣间，试完拍完照然后全部不买的吗？”若若说，“很多穿搭博主都这么干。”她完全理解不了这种“借用”场地拍照的行为，但从另一个角度来说，线上购物成为年轻人购置衣物消费的主流，线下店在担负许多租金成本的同时，还要应对大量的“无效消费者”。

　　以UR（Urban Revivo）、热风为代表的国产同类快时尚品牌，正在大力抢夺国内年轻人市场。他们不仅把ZARA、优衣库等海外大牌的销量挤出电商销量排行榜前十，甚至筹备着品牌出海“反攻欧美”。

　　在广州做外贸服装起家的国产服装品牌UR（Urban Revivo），2016年就在新加坡开了海外首家海外实体店，2018年又在英国伦敦开了海外旗舰店。靠着在英国市场的开拓，UR成为首家进驻欧洲最大商场的中国服饰品牌。

　　这些后来居上的国产快时尚品牌，似乎借鉴了欧美快时尚的快速推出新品的模式，并依靠本土的制衣厂把“快”更加发扬光大。以UR为例，从设计生产到推出上架，最快能做到6天一个周期。

　　“UR更本土化，而ZARA是欧洲的风格，很多衣服都要很高的身材才能驾驭得了，整体偏成熟一点点。”UR创始人李明光在一次采访中，提到他对欧美快时尚品牌在中国市场“折戟”的看法。

　　他把这种“表现不佳”归为了两大原因：“一是产品不够本地化，很难往三四线走，也就无法规模化发展；二是主要的产业链在欧洲，因此很难快速把最新的产品供应到中国来。”

　　而这一切成就“快”且“美”的背后，都依赖于他们的“柔性供应链”—— 也就是指供应链对于市场需求变化的快速适应能力。

　　欧美快消品牌靠着这一优势每季都有数不清的新款服装更新，又有数不清的旧款服装打折甩卖，让消费者眼花缭乱，于是成功赢得市场。

　　根据ZARA母公司Inditex的CCO Jesús Echeverría此前的采访，ZARA总部的打版师、设计师和缝纫机是“随时待命”的。“所有衣服在店面里只会展示3-4周的时间，公司会根据消费者的反馈不断地调整设计风格。”

　　于是以ZARA为代表的欧美快时尚品牌，背靠强大的供应链和设计团队，平均每周上新2次，每年推出1万多款服饰新品。

　　然而，如今快速反应的供应链早已不是海外快时尚品牌的独家优势。国产品牌的供应链优势慢慢凸显，比起欧美快时尚品牌，许多国产服装品牌如今更“快”，也更“时尚”。

　　在浙江从事服装代工生产的吴先生告诉价值星球，“从前许多为日本、欧美品牌代工的国内大型代工厂，早在2010年前后就把厂子转移到了东南亚的缅甸、越南，而许多小型代工厂现在也在接零星的外贸单子和国内打版的单子。”

　　甚至当提起“柔性供应链”时，许多业内人士的第一反应已不是某个海外服装品牌，而是出海欧美的中国供应链集大成者SHEIN。

　　正是靠着供应链优势，SHEIN打入了拥挤红海的北美市场。根据中泰证券的研报显示，SHEIN的供应链分散在上千家中国的制衣工厂中，这些中小型的制衣工厂可以接受500件以下的小订单，快速生产出符合市场需求的“小单快返”模式。

　　SHEIN还有着一套高效的软件系统，能够快速捕捉用户搜索关键词热度的上升，快速抓取流行趋势后，给到这些“小单快返”的工厂设计和生产，不到7天就能完成一个需求反馈到生产再到市场反馈的流程。

　　有了像UR、SHEIN这样中国供应链背景的快时尚品牌和平台出现，欧美快时尚无论是在中国市场，还是在本土市场都无疑将面临更大的挑战。

　　虽然Mango在中国只剩下1家线下店，其他欧美快时尚品牌在中国市场也在逐步退场。但在中国市场的落寞并不代表品牌本身在全球范围内的衰退。

　　为了解决“快时尚”优势不再的问题，欧美快时尚品牌正在尝试“慢下来”。根据Mango在其2022年业绩报告中披露的数据，他们去年在海外新开了119家实体店，且将在2023年重返美国市场，推出面向高端消费群体的策略。

　　对于欧美快时尚品牌来说，拼出新速度、拼低价的时代已经结束了，这一赛道上自有后来者。正如Mango老总提到价格战时说的：“这不是我们的战争。”