为忍师表中新网北京9月19日电 (记者 应妮)对于喜欢美食文章的人来说，“赵珩”这个名字并不陌生。三联出版社日前推出他的《老饕三笔》，写口腹之物，记风物人情，述历史掌故，依旧是“以饮食为由，东拉西扯，谈些经历过的旧事”，或可“从怀旧的角度阅读”，亦可“获取些闻所未闻的美食知识”。

　　《老饕三笔》共42篇，从桂林的马肉米粉说到日本的怀石料理，从苏州观前街、南京皮肚面，说到巴塞罗那的街边小吃。既有红的樱桃、青的豆苗、香的菌子、妙的香料，又有春韭秋菘、白水羊头、对虾海胆、牛肉锅贴，以及已经消失或正在消失的虎拉车与黑蹦筋、糟烩菜与炒三泥……

　　从“老饕系列”第一本算起，二十年间，中国社会发生了很大的变化，老百姓的生活欣欣向荣，饮食自然也跟着丰富了许多精致了许多。关于饮食的书籍琳琅满目，关于吃喝的节目应接不暇，各种美食博主、吃播视频层出不穷，饮食甚至成了一种叙事。赵珩老先生的书写却未曾改变，依旧文气十足，带着“老派”的风雅和趣味。

　　谈“外卖”，《清明上河图》里就有托着两盘食物急急忙忙去送餐的店小二形象。他说外卖大概兴盛于宋代，因为城市经济高度繁荣，饮食业发展，连皇帝都时不时叫点市肆里的外卖(皇帝叫外卖，称为“宣索”)，调剂一下宫廷口味。南宋的第二位皇帝宋孝宗最喜欢“宣索”，喜欢诸如“李婆杂菜羹”“臧三猪胰胡饼”等市井小吃。他谈“大白菜”，又名“秋菘”，母亲淘来的从小就挂在家里的淡墨写意立轴，上面画的就是土中欲拔地而出的大白菜，“晚来珠雨送新凉，几亩秋菘尺许长，莫向人召夸食肉，何曾忘却菜根香”。也说起北方大白菜各式各样的吃法，老祖母用秋菘的大帮子剁馅儿做的菜团子最好吃。

　　按理说，现在市面上的美食也层出不穷，为什么总感觉到一种惆怅和淡淡的伤感呢？“为什么传统京鲁菜的糟烩菜多不见了？丰泽园的王义均大师对我只是笑笑，摇摇头说，消失的何止是这些啊”。“在今天这样的生活节奏中，很多原有的生活情趣和习惯已经消失和正在消失，年轻人不但没有吃过、见过这些，甚至连名字都没听说过了。”……赵珩老先生的惆怅，或许正是因为曾经“得到”，曾经感受过不一样的美好，他把这些对食物、对与食物缠绕在一起的人和事的眷恋，凝固成栩栩如生的记忆，琥珀般重现在读者面前。

　　在日前的新书发布对谈会中，他和汪曾祺之子汪朗侃侃而谈。对于公众对汪曾祺先生厨艺的想象，汪朗直言“(父亲)写的文章比他的厨艺要高得多，所以不能用厨子的标准来要求一个作家，只能说他在作家圈子里算好厨子。”对于汪氏家宴的名头他更是连连推辞，“都是很家常的菜，家里做不出宴席菜”。他记得家里请客，一般就是以老家淮扬菜为主，父亲做改良版的大煮干丝，汤头也比南方要厚重得多。(完)

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