龙女的封印盛世有华服，太平舞霓裳。服装历来是一个国家、一个社会、一个时代最鲜活生动、最形象的记录。衣食住行是人的基本需要，而服装是社会文明的晴雨表。窥一斑而知全豹，透过服装这颗折射了斑斓色彩的水滴，就能看到从新中国成立到今天70年的岁月里，服装潮流的每一次变化，都折射出时代的变迁，反映着国家政治、经济、文化等方面的变革与进步。

　　不管是上世纪五十年代的“干部服”、六七十年代的军装、改革开放以后的“奇装异服”，还是迈入二十一世纪以众多中国设计师为主的新时代服装以及全球服装奢侈品牌流行的中国风……服装的变化体现了时代的进步和人们观念的转变，如今，当我们重新回忆起那些代表着一个个时代的服装词语时，除了苦涩、辛酸、亲切、甜蜜，还有不尽的感慨，同时也看到了一个更加开放、包容的中国。

　　作为时尚潮流的风向标，时装秀场是不能不提的一个重要环节。本篇特稿从第一个来中国走秀的品牌说起，再到第一次走向世界的中国品牌的秀场，述说了中国时尚一步一步走向世界的过程。而作为世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要，本文通过郝建秀等人的故事，述说这70年来，纺织行业的飞速发展。此外，“中山装”一直是最为“中国”的一件服装单品，一件中山装设计的改变，亦反应出了这70年来，中国的设计师们的转变。

　　时至今日，国人设计、制作、选择服装的眼光也日益国际化，今年流行什么，已不是中国人自己的流行，而是世界潮流。

　　1978年，一位身穿宽肩毛呢大衣的法国人跟随自己公司组织的旅行团来到中国，他们登上长城，走上北京大街，走进故宫，看着这个神秘的东方世界。他们身边的中国人穿着军绿或藏蓝用劳动布做成的简单衣裤，色彩单调、质朴。与世界时尚完全脱节的中国，却让这个法国知名设计师皮尔·卡丹看到了巨变的前奏。

　　那一年12月的十一届三中全会召开，中国开始实行对内改革、对外开放。1979年4月，国务院提出了要加快发展投资少、见效快、积累多、换汇率高的轻工业。

　　70年代皮尔·卡丹在时尚史中地位显著，尤其以太空风格享誉国际。1970年他以一名设计师的身份访问美国国家航空航天局(NASA)，甚至试穿了第一个登上月球的Neil Armstrong所穿的原始宇航服。1977年，他被法国高级定制业授予卡地亚(Cartier)金顶针奖。但在1978年的中国官员口中，他还只是一个裁缝，因为大家不太明白服装设计师这个概念。

　　已经准备好迎接全世界的中国，需要一个引爆点点燃中国人对时尚的欲望和想象。

　　皮尔·卡丹点了这把火。1979年他接受了商务部的邀请，带着8名法国模特和4名日本模特再一次来到北京。他们在北京民族文化宫临时搭起T型台，上演了新中国的第一场服装秀。台上色彩鲜亮、略显奇形怪状的服装与台下观众整齐划一的服装形成鲜明对比。看过这场秀的记者李安定曾描述，当金发女模撩起长裙时，观众齐刷刷往后仰，像在躲避一种近在咫尺的冲击波。

　　这一次，法国模特之一的玛丽斯·加斯帕德跟着皮尔卡丹一同登上长城，她穿着红黄绿紫交融的衣服，在长城上起舞。周围的中国人注视着她，有人好奇，有人捂着嘴笑。

　　皮尔·卡丹并没有打算将中国市场当成惊鸿一瞥的过客，他要的是从生产到销售全方位的深入，甚至帮助中国与西方世界进行交流，他想做时尚界的马可·波罗。

　　他委托中方代表宋怀佳在中国内地挑选模特，一来自己在中国的发布会可以启用这些模特，另一方面，中国想要扩大服装进出口，中国模特就必须走向世界。对于普通老百姓而言，什么是模特很难理解，甚至会被认为是个羞耻的职业。宋怀佳想尽办法从卖蔬菜、地毯工人、纺织厂女工、学生等群体中，挑选了12人组成模特队。他们需要抵挡来自社会和家庭的阻力，偷偷参加模特训练。

　　1981年10月，北京饭店里上演了第一支由中国模特表演的皮尔·卡丹发布会。秀后，有海外媒体发表文章名为《外国人的屁香》，指责中国连温饱都解决不了，没必要搞时装秀。各种阻碍中，皮尔·卡丹还是依照设想的那样深挖中国时尚的可能，这只模特队在1985年穿着旗袍去巴黎走秀，这是巴黎人第一次看到一个训练有素的专业中国模特队，其中石凯成为80年代中国模特的骄傲。

　　1996年，杉杉品牌联合设计师张肇达、王新元，以“不是我是风”系列大型时装展演活动，拉近了服装秀与大众之间的距离。

　　第二年，香港回归，举国欢腾，经济形势一片大好。当年年底，首届中国服装设计博览会在北京贸易中心开幕，这是中国国际时装周的前身。122名时装设计师和80家企业参展，共举办9场时装发布会，许多奖项的设立以及相关协会的成立，都帮助时装周这个新生事物在中国快速落地。比如，首届就进行了“金顶奖”的评选，获奖者是张肇达；另外还评选了媒体最佳设计师，吴海燕排第一；中国服装设计师协会时装艺术委员会成立，还签署了艺术委员公约。

　　此后，时装周的概念种在了服装行业人的心里，去北京走中国国际时装周的秀成了一件相当荣耀的事情。2001年中国国际时装周召开了协会四届一次理事会，会议采取投票方式评选产生协会年度大奖，那一年，发布会的数量已经扩大到29场。

　　十佳设计师、金顶奖等奖项在很长一段时间里成为服装人争取的头衔。各地服装或者服装设计师协会都会积极带领本省企业和设计师“上京”，中国时尚大奖最红火的年月里，在评选酒会上，大家一边寒暄一边议论接下来最关键的投票环节，谁会胜出。尽管所有候选人都有上台拉票的机会，但是在台下，设计师还是含蓄很多，倒是模特行业最为直白，经纪公司拉着自家模特给熟悉的设计师、媒体问好，希望能被“多多照顾”。

　　在媒体最青睐中国国际时装周的日子里，去领嘉宾礼品的媒体可以排出50米长队，在这个平台的亮相可能是许多品牌一年中最重要的营销事件。品牌需要行业的嘉奖，这对他们面对消费市场时也很有好处，尤其很多品牌将代理商和以及VIP请到现场看秀，很给品牌加分。

　　当时，服装大省在引进专业人才项目的时候，会写明十佳设计师将获得怎样的条件，最佳男女装设计师是什么样的条件，金顶奖又是什么条件，白纸黑字，极具诱惑力。而你想要获奖，首先要去中国国际时装周走秀。

　　1999年中国与法国两国领导人共同倡导中法互办文化年，2001年4月，时任副总理与法国外交部长韦德里纳商定2003年10月至2004年7月，中国在法国举办文化年，2004年秋季至2005年7月，法国在中国举办文化年。

　　在中法互办文化年法方委员会的积极推动和法国时装公会的邀请下，中国服装设计师协会从十佳设计师中挑选了六位代表中国去巴黎联合走秀：武学凯、房莹、王鸿鹰、顾怡、梁子、罗峥。这场秀被中国文化部列为2003-2004法国·中国文化年开幕的重要活动之一。秀场在卢浮宫地下方厅四个展示大厅中最大最重要的一个厅——勒诺特厅。

　　很快，2006年，受法国巴黎高级时装公会主席戈巴赫先生邀请，谢锋成为第一个登上巴黎时装周的中国设计师，他带着JEFEN By Frankie首次叩开了世界顶级时装舞台的大门。没有过份强调中国传统元素，优雅略微可爱的形象让巴黎认识了一个更加现代化的中国品牌。法国发行量最大的日报《解放报》在这一天关于巴黎时装周开幕的报道中是这样描述：“中国人是聪明的。当欧洲人正在担心被大量来自北京的低档纺织品所淹没的时候，一个中国的时装设计师，将他的脚，也坚定地用他的针，踏足在巴黎时装周高雅的地毯上。这一幕就发生在星期天，巴黎2007春夏时装周的开幕秀上。”美联社记者问谢锋为什么来巴黎时装周展示时装，他回答：“我想告诉世界，中国人不仅仅长于制造，我们也会设计。”

　　当越来越多的国际大牌进入中国，他们都需要一个平台来展示自己的服装，上海的经济地位在中国举足轻重。2 003 年10月，首届上海时装周举办，参与的品牌许多都来自国外，A IG N ER、L A N V I N、S A LVATO R EFERRAGAMO、VIVIENNE WESTWOOD等。依靠海外大牌力量吸引关注度一开始是可以的，但是仅仅如此生命力不够，长久下去难以形成自己的特色。2006年，上海时装周制定新方向：挖掘并支持中国原创设计。这条路的正确性要在七八年之后才得以完整展现，但是如果没有一开始摆正方向，中国设计师品牌的发展很有可能要往后推个几年。

　　原创设计没有那么强，更厉害的品牌去了中国国际时装周，在很长一段时间，上海时装周有点尴尬，媒体的数量远不及北京，但上海良好的商业氛围会为这个年轻平台输血。2013年9月，设计师集合店栋梁接受上海时装周和BFC的共同邀请，参加Design By Shanghai在伦敦时装周的海外推广项目，带去了合作的五位设计师。有了这次铺垫，2014年，栋梁在上海时装周拥有了专场日，5位独立设计师撑起“栋梁一日”，这件事情对后来整个上海时装周的影响非常大。这是中国国际时装周没有的，年轻的设计师们需要一个性价比高的平台展示作品，平台方也需要真正能代表中国新锐设计的设计力量，而栋梁借此机会业稳定了自己在国内集合店的地位。有宣传平台、有零售商，这是一个具有商业功能的时装周需要具备的特点。

　　摸准道路的上海时装周很快有了商业性更强的showroom，正愁无处可买货又希望进入设计师集合店行业的年轻人以及大型传统企业，都开始来此寻找新设计师，买和卖在秀场外得以完成，几年中，就让上海时装周成为国内最有吸引力的时装周，成为中国原创力量的发源地。

　　今年夏天，作为上海时装周的分支蕾虎举办了蕾虎呦桃青年学生时装艺术节，50多位学生设计师展示了自己的作品，而执行这项看似庞大的任务的是学生团队。1979-2019，40年，从皮尔·卡丹历险式的时尚首秀，到今天学生都能成长到自主办秀，发展的道路曲折但迅速，并且走出了非常符合中国国情的一条路。

　　在青岛纺织博物馆，参观的游客络绎不绝。他们从一台台旧机器，一张张老照片了解到那段令人振奋的故事。发端于1902年的青岛纺织业是中国重要的现代纺织基地之一，并在早期推动了经济建设，被青岛人誉为“母亲工业”。1949年以前，全国的纱锭规模只有区区500万，规模还不及100多年前的英国。建国初期，青岛纺织工业虽然很快恢复了生产，但企业管理还不能适应社会生产的需求。

　　1951年3月15日，大众日报的头版头条引起了当时纺织工业部和全国纺织工会主席陈少敏的注意，标题为“国棉六厂女工郝建秀创造出白花新纪录”。白花也叫皮辊花，是粗纱细纺时由于纱线断头而卷绕在皮辊或绒辊上的棉纤维，只能当边角料处理掉。皮辊花越多意味着纱线产量越低。郝建秀每天出的白花最多为6两，最少2两，连续7个月平均皮辊花率0.25%，仅为全国的平均水平的六分之一。经过一系列相关专业人士的观测和总结，郝建秀的高效、低耗不仅因为她苦干勤干更在于巧干。她从以前的机器支配人变为人支配机器改进了操作方式，按轻重缓急合理分配时间，将几项工作交叉结合进行。细心的她还发现机台整洁也能减少断头，降低皮辊花率。这套方法在1952年全国纺织系统大会上被正式命名为“郝建秀工作法”并装订成册，当时的国棉厂人手一本。

　　以郝建秀为代表的解放后第一批青年楷模引发了星星燎原的态势。纺织工业也开始进入全方位、开创性的发展。1964年，新中国的纺织器材生产达到了自给，扭转了长期依靠进口器材的局面。70年代，由于纺纱、织布生产效率的普遍提高，以及化学纤维生产和使用的迅速增加，新工艺和新器材的结合也达到了技术突破。这些变革是深层次、根本性的。90年代中国纺织品和服装出口还位居世界第四位。现如今，作为全球最大的纺织品生产国、出口国和消费国，中国纺织品产量占全球一半以上，国际市场份额超过全球三分之一。

　　提到纺织业，不能不提的便是魏桥纺织。魏桥集团是一家拥有11个生产基地，集纺织、染整、服装、家纺、热电等产业于一体的特大型企业。其前董事长张士平从纺织厂工人做起，自己创建纺纱厂，到创办魏桥纺织。2003年，魏桥纺织在香港联交所成功上市。到2005年，魏桥纺织母公司魏桥集团成为全球最大的棉纺织企业。张士平也因此被称为“亚洲棉王”。据魏桥纺织的官网显示，魏桥纺织正在新建一条自动化、智能化纺纱和织布生产线，做到有淘汰、有保留、有发展，实现边压缩，边提升，边转型，走出一条传统制造业的转型升级之路。据称，新建的智能工厂将实现纺纱和织布一体化和全流程的智能化控制。该工厂计划投资约人民币8.2亿元，预计2019年7月底安装设备，2019年10月份投产。该工厂建设完成后，可年产1.5万吨高档紧密纺纱及3,500万码高档面料。当“科技、时尚、绿色”正成为中国现代纺织工业的新定位、新标签和社会新认知的时候，深耕在这一领域的变革者们正一边解决问题，一边表明态度。

　　面料作为消费者最先感知却最后领悟的部分，不仅关乎时尚，也关乎生活方式。随着全球对可持续生态的的重视，塑料污染已经上升为全人类必须面对的世纪难题。从一件衣服的外观很难发现它可能是由废塑料瓶粉碎成颗粒，打成纤维所纺成的纱线个塑料瓶。这背后的RECYCTEX(瑞赛科)是一家以低碳绿色环保为方向的纺织研发企业，专注于将环保原材料纱线转换为各种梭织、针织面料，以及研发制造生物基、生物降解与无水染色相关的产品，研发中心位于浙江嘉兴。

　　RECYCTEX创始人郑良松将其创立的初期阶段描述为”闭门造车”。他们潜心专研了来自全球的再生涤纶、再生尼龙纱线.

　　RECYCTEX创始人郑良松将其创立的初期阶段描述为”闭门造车”。他们潜心专研了来自全球的再生涤纶、再生尼龙纱线，成为第一家将再生尼龙（Econyl）用于纺织品的公司，并开发了几百款再生面料。随后面料远销欧洲，北美，和澳洲。作为业内标杆，RECYCTEX先后给数十个国际品牌做过系统培训，提供供应解决方案。目前略微让郑良松感觉不足的是还没有自己的纱线工厂。虽然国外已有很多可持续原材料的供应商，他还是希望能通过三年努力，创立独特的纱线品牌，进而把环保面料做到极致。

　　1902年，孙中山到越南筹组兴中会期间，认识了开洋装店的华侨黄隆生，于是“参照中国原有的衣裤特点，吸收南洋华侨的‘企领文装’（Mandarin Collar）和‘西装样式’，本着‘适于卫生，便于动作，易于经济，壮于观瞻’的原则，亲自主持设计，由黄隆生裁制出的一种服装式样”。这是《中华文化习俗辞典》关于“中山装”源起的记载。

　　另一种说法是，1919年孙中山在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装式样繁琐，穿着不便，而中式传统服装又不能充分表现奋发向上的时代精神，于是请上海亨利服装店将一套英国陆军制服改成了精练、简便、大方的“中山装”。当然，由于孙中山的留日背景，日本青年装“诘襟”通常也被认为是中山装的源头之一。

　　总之，在孙中山的倡导下，这款集东西之精髓的中山装成为了辛亥革命之后中国男装界最劲的风潮。1936年，它更是成为公务员法定制服。

　　虽然本是设计在先，但此时的中山装，经由层层加持，一板一眼都大有说头：封闭式的立翻领，表示严谨的治国理念；衣服表面有四个口袋，代表“国之四维”：礼、义、廉、耻；两个上衣袋采用中间突出的笔山形袋盖，代表重视知识分子；四个口袋上的四粒纽扣，是人民拥有的“选举、创制、罢免、复决”四权；前襟的五粒纽扣则表示孙中山的五权宪法学说：行政权、立法权、司法权、考试权和监察权；袖口上的三粒纽扣则是“民族、民生、民权”的；而背部不破缝，表示的是国家和平统一之大义。

　　3.“天下为公·纪念孙中山诞辰15 0周年，中日时尚论坛·中日时装秀”现场

　　如此含义深重的中山装，是中国近代历史上诸多重大时刻的见证者：19 49年，身着中山装宣告中华人民共和国成立（由于的中山装形象深入人心，西方也将之称为Mao Suit）；1979年，亦是身着中山装访问美国；递交国书、出席国宴等等正式场合，中山装都是外交官们的不二之选。并且可以说不仅在中国，中山装在整个亚洲的影响力都不容小觑：缅甸首任总理吴努曾两穿中山装访华；越南时任主席胡志明也委托中国驻越南大使馆，请帮忙定制中山装；而朝鲜金日成更是中山装的忠实拥趸。

　　显然，这是一件象征和寓意都远远大于本身的服装。在那个年代，正如艺术史研究学者Amy Jane Barnes在她的相关著作里写道的那样：“这是一套促进革命的很实用的服装。它似乎在说，我拒绝资本主义和西方的美丽、服饰和时尚观念。”因此，当上世纪80年代，开放之风日盛之际，似乎代表着“”和“守旧”的中山装逐渐式微。但它作为中国“国服”的江湖地位从未消减——比如2007年，英国《独立报》评选影响世界的十大套装，中山装便赫然位列首位。

　　2014年，国家主席习在阿姆斯特丹会见荷兰国王威廉－亚历山大时身穿的“中式礼服”为中山装引爆了新一轮关注。根据《人民日报》的介绍，这套礼服“形似中山装，又不同于传统的中山装，而是对中山装的关键部位进行了改良，既保留了中式服装的传统，又采纳了西服某些元素：放弃了中山装的翻领、风纪扣、明扣，采用3个暗兜，上身只有左胸兜，无兜盖，饰帕巾（这是我国领导人首次在正式外交场合佩戴帕巾——编注）。”中国外交部礼宾司原代司长鲁培新向媒体表示，习穿中式服装出席正式外交场合，充分展示了中国文化的风采，也体现了中国在外交上自信的姿态。而外界也一致认为，习主席的这一身“改良中山装”，亦是对自己提出的“复兴中国梦”的小小一笔注释。

　　如今的中山装设计，显然已经无需再揪着翻领还是立领、口袋几个、是否有袋盖、纽扣是否齐全等等细枝末节的问题作故纸堆里的考据。设计创新是必然之路。

　　其实早在1994年，奢侈时装品牌上海滩（Shanghai Tang）的创始人邓永铿爵士便以现代设计思路的中山装（还有旗袍）大举拓展西方市场；而在2015年纽约大都会艺术博物馆服装艺术部特别展览“中国：镜花水月”（China：Lookingthrough the glass）上，亦是一次相对集中的对中山装的西式演绎：VivienneWestwood将原本男装属性的中山装，变幻成剪裁考究，且高饱和色彩的女装； John Galliano在Dior的1999春夏系列中加入了奢华的红配绿中山装；还有著名华裔服装设计师谭燕玉（Vivienne Tam）将中山装与波普元素的混搭。

　　4.周翔宇（Xander Zhou）在其2018秋冬系列中将中山装（以及其他中式元素）与现代剪裁混搭，将其时装感进行到底

　　而在中国国内，被戏称为“共和国高端定制第一家”，因为国家领导人制装而蜚声中外的北京红都集团曾邀请多位历任驻外外交官参与讨论中山装改革事宜。为了改变传统中山装刻板守旧的印象，比如将从前一味追求硬实、挺拔的衣领，在柔软度和宽松度上作出调整；并且在满眼的华达呢、哔叽面料中，也增加了更为美观舒适的高支纱面料选择。

　　而作为独立设计师的创新表达则更为醒目。曾为APEC领导人非正式会议设计礼服的知名设计师曾凤飞，将自己擅长的“母语表达”应用在新式中山装的设计中，比如立领处的玉扣；或者用制作民国长衫的方法，肩袖处直接采用整块布料；又或者直接用上了广东名产香云纱。

　　张卉山在2013年推出的那款加上了蕾丝与水钻的粉红色中山装则更像是一件实验性质的装置作品。设计师本人对此的阐释是：“传统上只有男性穿中山装，这件作品在一定程度上表示了将‘权力还给女性，社会不仅仅只有男权’。”著名设计师张肇达在2017年纪念孙中山诞辰150周年之际，也推出了系列“新中山装”，意欲在“经典”与“个性”中取得平衡。他对中山装进行了重构，保留其最为核心的领口和口袋设计，以古希腊巴比伦美学中对唯美体型的追求，重构中山装的体型；并且在颜色方面，虽然也以传统的蓝、紫、灰、黑为主色，但将套装混合搭配，以求更年轻化和潮流感。

　　而周翔宇（Xander Zhou）在其2018秋冬系列中更是将中山装（以及其他中式元素）与现代剪裁混搭，将其时装感进行到底。

　　正如张肇达说：“所有的创新都是为了传承。”这件自诞生之初就糅合了东西元素的“中山装的出现正是分享人类共同文明之举。”（编辑：九月）返回搜狐，查看更多